Самая северная деревня. Самый северный город в мире

В 2006 году на случай техногенной катастрофы (ядерная война, падение астероид и т.д.), человечество создало специальный "ковчег" с семенами растений. На 120-метровой глубине под землей находятся 4,5 миллиона образцов сельхозкультур всех стран мира. Проект, стоимостью 9 млн. долларов был выполнен на средства Норвегии и находится на её территории. Хранилище разметили в поселке Лонгйир на полярном архипелаге Шпицберген Северного Ледовитого океана. Это самое северное поселение в мире с населением свыше тысячи человек.

В августе я побывал на Шпицбергене, и первым местом, откуда началось мое путешествие, стал тот самый поселок...

Лонгйир - столица Шпицбергена. В поселке живут около 2000 человек. Рядом с городом находится аэропорт Свальбард - самый северный в мире аэропорт с регулярными рейсами:

Поселок находится в долине:

Часть населенного пункта раскинулась у моря, часть уходит вглубь материка:

Понятия "первой береговой линии" тут нет, рядом с водой находятся исключительно хозяйственные и складские постройки.

В год Лонгйир посещают порядка 70 000 туристов. Есть два сезона - летний (сейчас) и зимний, когда люди приезжают кататься на снегоходах. Летом часто заходят круизные лайнеры:

От порта тянется асфальтированная улица с магазинами:

Параллельно идет пешеходная (300 метров). Нельзя сказать, что она по-норвежски чистая и ухоженная, но домики в очень хорошем состоянии:

Посреди улицы стоит памятник геологу-углекопу: собственно, развитие архипелага началось из-за угольной промышленности. По сей день здесь работают угольные шахты:

Все люди на этом снимке - туристы:

Вдалеке дома норвежцев, которые живут на острове:

Есть несколько кафешек на улице:

Есть тут и магазины со всем необходимым в путешествии по Шпицбергену. Самым шиком считается одежда шведской фирмы "Fjall Raven". Я прикупил тут себе из штаны - очень удобные и технологичные:

Музей покорения Северного полюса. Я зашел внутрь, ничего особенно интересного не нашел - просто газетные вырезки и старые фотографии без особых пояснений:

Четыре года назад в Лонгйир приехала китаянка из Гонконга, которая начала заниматься развитием китайского туризма на Шпицберген. Норвежцы прохладно отнеслись к этой идее, и особенно расходиться дамочке не дают. Тем не менее, она уже установила огромный красный ящик Санта Клауса, прописав этого сказочного героя на Шпицберген (хотя, как мы знаем, местом его прописки всю дорогу являлась Лапландия):

Местная больница. Тут оказывают первую помощь, а если надо сделать какие-то серьезные операции, отправляют на большую землю:

В Лонгийре находится Свальбардский международный университет. Он основан в 1993 году, и тут проходят занятия по арктической биологии, геологии, геофизике и всему, что связано с Арктикой. Обучают в ходе кратковременных семинаров по три месяца, 5 лет подряд тут не учатся:

Есть несколько отелей, присутствует даже Radisson Blu:

Остатки первой угольной шахты, с которой начался город. Сегодня работает другая, далеко от Лонгийра. На неё ездят работать вахтовым методом по две недели:

Еще одна заброшенная шахта. Почему то все шахты что я видел на Шпицбергене, находятся высоко в горах.

Вообще, странно: все-таки уголь - это бывшая древесина, и совершенно непонятно, откуда она тут взялась в несметных количествах. Есть теория, что Шпицберген является "отколовшимся" куском Африки:

Вид на город. На переднем плане солнечные часы с мишкой:

Вид на портовую часть города:

Разноцветные домики - прямо-таки невозможная красота. Правда, сложно представить ещё более органичную расцветку, которая бы так сочеталась с островом:

Пока гулял по жилым кварталам, вышел за пределы и решил подняться на холм. И вдруг вижу - олень!

Оказалось, на острове их поголовье переваливает за 10 000. Специальная порода: они меньше обычных оленей и приближаются своими размерами к козам. Ручных нет совсем, никто не занимается животноводством. При этом пасутся совершено не боясь человека:

Если присмотреться к зданию посредине, можно увидеть множество белых точек. Это снегоходы:

На 2000 человек, которые проживают в городе, приходится 3000 снегоходов. Впрочем, треть из них прокатные для туристов:

Безумно красивые облака.

Не пропустите следующий пост, мы посмотрим как живут норвежцы в этом городе. Stay Tuned!

Стоят на Севере пустые выморочные избы. Ныне в любой деревне обязательно встретишь два-три потемневших от времени, покосившихся старых сруба с худой, прогнившей крышей и чёрными глазницами выбитых окон. Не редкость там и полностью заброшенные села и деревни, с целыми улицами из старинных кондовых изб. Сердце обливается кровью, когда стоишь на такой заросшей бурьяном пустынной улице, среди старых, но крепких ещё домов и амбаров. А когда-то здесь было шумно и многолюдно - гуляли весёлые праздники с лихими святочными катаниями и хороводами на Красную горку, справляли свадьбы; где-то у околицы далеко заполночь были слышны переборы разудалой тальянки, а утро оглаша-лось хриплыми звуками пастушьего рожка...

Здесь жили люди. Здесь они рождались и умирали, смеялись и горевали, любили и мечтали, обливались солёным потом и любовались ясными звёздами морозного ночного неба. Здесь Родина многих поколений простых безвестных крестьян, чьи имена затерялись во мраке столетий, а плоть давным-давно истлела на скромных деревенских погостах.

Тишина вокруг. Лишь ветер тихонько колышет густые кусты черёмухи под окнами огромной, вросшей в землю избы-пятистенка. Кто жил здесь?.. Пробираюсь сквозь заросли крапивы к покосившемуся крылечку с резными столбиками, смахиваю веткой колышущийся на ветру прозрачный паутинный саван и вхожу в полумрак прохладных сеней. После яркого солнца глаза не сразу привыкают к полутьме. Кругом хаос и беспорядок, дорогу преграждают горы мусора и сломанной мебели. Среди старого хлама попадаются истинные шедевры, которые смогли бы украсить любой столичный музей. Тут и резные прялки, и трепала, и косы-горбуши с изогнутыми рукоятями, до блеска отполированными трудовыми крестьянскими ладонями. В углу валяется огромная деревянная ступа, а на повети обнаруживается целый склад всевозможных бондарных и плетёных изделий - вёдра, бочонки, ушаты, пестери, разнокалиберные лыковые солонки...

Захожу в саму избу. Справа от двери возвышается просевшая глинобитная громада русской печи. Над головой широкий настил полатей. Лавки по стенам, разграбленная божница, низкий прокопчённый потолок. Затхло и сыро. Грязь кругом, на полу валяются битые горшки, рваная одежда, ворох соломы из разодранного пестрядинного матраса.

Но поначалу на всё зто совершенно не обращаешь внимания. Стоит только войти в избу, первое, что бросается в глаза, - это росписи! Росписи везде, где только можно их разместить, разве что не на полу и потолке. Расписаны и голбец, и залавок, и подпечный шесток; в красочном обрамлении оконные косяки и даже входная дверь. Словно не в деревенскую избу, а в сказочный терем попал. Отовсюду, со всех углов и стен на тебя смотрят фантастические птицы-сирины и различные диковинные звери. Вот, например, гривастые львы, которые идут друг за другом на задних лапах с добродушными улыбчатыми мордами... Но больше всего цветов: яркие, сочные пурпурные, нежно-голубые с белыми разводами, они даже в полутьме словно светятся, излучая какую-то внутреннюю теплоту, заложенную в них безымянным художником, и создают атмосферу праздника и вечной весны. Честное слово, в этот момент можно позавидовать людям, которые выросли и прожили всю свою жизнь в этом райском саду. Вы только представьте - каждое утро просыпаться в настоящей сказке, среди невиданных зверей и дивных цветов! Вот вам и темнота деревенская, мужики-лапотники с единственной мыслью о хлебе насущном...

Как-то недавно задумался: что за неведомая сила толкает меня на ежегодные поездки по Русскому Северу? Какое загадочное притяжение заставляет каждое лето сходить с поезда на глухих дальних полустанках и накручивать десятки километров по разбитым просёлкам, чтобы наконец выйти к какой-нибудь лесной заброшенной деревеньке или одиноко стоящему полуразваленному погосту? И неожиданно осознал, что Север для меня - своеобразная ниша, куда я стремлюсь убежать от современности. Именно здесь, вдали от назойливых достижений цивилизации, я пытаюсь хотя бы ненадолго заглушить в душе щемящее чувство тоски по давно и, увы, безвозвратно ушедшим временам далёкой былинной Руси. Иногда кажется даже, что я опоздал с рождением на несколько сотен лет. Но день ото дня крепнет в душе убеждение: распорядись судьба по-иному, живи я не в этом "цивилизованном" мире начала XXI века, а там и тогда, в глубине столетий, - не полюбить бы мне Русь вот так, всею душою, не осознать бы, не прочувствовать то, исконно русское. Я бы просто жил - пахал, сеял, воевал, коротал зимние вечера за привычным мужицким трудом - и едва ли смог бы так восхищаться протяжною русскою песней или былиной, зреть в замысловатой резьбе избяных причелин и наличников, в узорочье женских вышивок - отголоски седой славянской древности. Там и тогда всё это было бы привычно и обыденно, как здесь и сейчас - заурядный трамвай...

Путешествуя же по северной деревенской глубинке - по этому заброшенному заповеднику русской традиционной культуры, - то и дело сталкиваешься с отголосками простой и мудрой патриархальной жизни наших предков, становишься к ним ближе и воспринимаешь их время как своё, но подходишь к нему с пониманием сегодняшнего человека.

Именно Русский Север сберёг для нас древние киевские былины и жемчужины деревянного зодчества, орнаментальную архаику народной вышивки и резьбы, сохранил языческие по сути обряды и обычаи. По счастью, всё это было в своё время собрано и тщательно записано не одним поколением отечественных этнографов и фольклористов. Ещё в начале XX века после одной из своих поездок по Русскому Северу М. М. Пришвин писал: «На Севере, знакомясь с народными верованиями, надгробными плачами и похоронными обрядами, можно почувствовать себя вдруг среди славян-язычников. Множество признаков здесь говорит о них...»

Много воды утекло с тех пор, многое до неузнаваемости изменилось в мире, но и ныне этот край хранит бесценные сокровища нашей тысячелетней традиции и культуры. Если внимательно прислушаться, то здесь ещё можно сквозь туманную поволоку веков уловить слабое эхо тех шумных тризн и многолюдных братчин, что справляли наши далекие предки-славяне; можно ещё различить едва слышный шёпот - слова таинственных заговоров-заклинаний, что столетия назад слетели с уст неведомого нам старца-чародея; можно вживе увидеть все те же рудяные узоры ткачества и хитросплетения вышивок, что, отражаясь в зеркале днепровской воды, некогда украшали рубахи румяных киевлянок времён Святослава или Владимира Красна Солнышка.

Именно здесь, в забытых Богом лесных северных деревушках, общаясь с местными восьмидесятилетними стариками - последними хранителями огромного неоценимого наследия наших предков, записывая от них обряды и заговоры, причитания и бывальщины, перенимая житейский опыт и знания, а то и просто слушая их простую живую и образную речь, незаметно для себя как бы погружаешься в атмосферу той мудрой патриархальности, что некогда царила в благословенные допетровские времена...

А.В. Алексеев. Из полевого дневника

Северные просторы ("исторический ландшафт")

Так выглядел Воломский погост в 1997 г. Фото с колокольни. Все дома вымершие...(http://www.volomy.ru)

Крестовоздвиженский храм Воломского погоста (http://www.volomy.ru)

"Беседки" 2008 г.

Красный угол в выморочной избе. Вещи найдены сдесь же

Эти тяжелые массивные доски мы с Володей Ковалём в 1997 г. тащили 35 километров по лесу с Воломского погоста. Сейчас они украшают Звенигородский музей. Это рамный переплёт боковины голбца. Между ними всавлялись филёнки

Роспись Крестовоздвиженского храма Воломского монастыря (http://www.volomy.ru)

Да, большая часть уже в музее. Успели спасти от грабежа и безразличия. Удивляет полное равнодушие местных музеев. Нам до этих мест 1200 км пришлось отмахать, а они сами сидят на золотом материале и в ус не дуют. А всё ведь уходит очень быстро - через 10 лет об этом будут лишь вспоминать.

Всё ведь держится у нас на людях. В краеведческих музеях большей частью работают (просиживают) безразличные к делу тетки, у которых в голове лишь свои семейные проблемы. Они, как правило, назначаются чиновниками от культуры и сидят до пенсии так ничего путного и не сделав. А вот местных подвижников к этому делу не подпускают - не замай! Вот они и сидят на своих неизданных краеведческих рукописях, которые потом, после их ухода, сжигаются родственниками...

"Самовар кипит - уходить не велит" Расписной вологодский шкаф

У зарода. 1992. Снимал ещё "Сменой"

Екатерина Кирилловна Борболина за кроснами в своей избе. На фото в раме справа она в молодости. 1997 год. (уже 9 лет как умерла)

Диксон — самый северный поселок России. В нем нет мобильного интернета и супермаркетов, но можно увидеть дома на сваях и зеленые переливы северного сияния. Анна Груздева и Антон Петров из Красноярска побывали в Диксоне и узнали, какова она — жизнь на «краю света».

Диксон привычно называют «краем света»: он находится на севере Красноярского края, на берегу Енисейского залива Карского моря — окраине Северного Ледовитого океана. До ближайших крупных городов, Дудинки и Норильска, отсюда больше пятисот километров необжитой тундры. Добраться до Диксона, закрытого поселка, можно только по специальному пропуску и только на стареньком АН-26, который летает из аэропорта «Алыкель» всего раз в неделю, и то когда нет пурги или тумана. Для местных жителей все, что не Диксон, — это «материк». На «материке» — Сибирь, глухая тайга, дороги, привычная смена дня и ночи. На «краю света» — дома на сваях, «вы видели, как песец гонял собаку во дворе?», дикая тундра, открытая всем ветрам, и бесконечные льды. Арктика.

Диксону 102 года, но его история — это не просто биография одинокой точки на административной карте современной Сибири. Это история встреч людей и государств с Крайним Севером — она длиннее. Еще в XI—XII веках поморы, выходцы из Великого Новгорода, шли «во все концы студеного моря-океана» искать новые промыслы и торговать с «самоядью». В начале XVII века Мангазея, первый русский заполярный город-крепость, стал центром колонизации огромной территории севера Сибири: за «мягкой рухлядью» и «моржовой костью» туда шли торговцы и сборщики ясака. Позже, уже в XVIII—XIX веках, на Север пробирались русские и европейские мореплаватели, которые искали удобный морской путь между Европой и Дальним Востоком — торговать.

15 августа 1875 года шведский географ и мореплаватель Нильс Норденшельд на зверобойной шхуне «Превен» вошел в «удобную гавань небольшого острова в Енисейском заливе». «Я надеюсь, что гавань эта, ныне пустая, в короткое время превратится в сборное место для множества кораблей, которые будут способствовать сношениям не только между Европой и Обским и Енисейским речными бассейнами, но и между Европой и Северным Китаем», — записал в своем дневнике Норденшельд, назвал безымянную гавань «Диксоном» (в честь Оскара Диксона, мецената его полярных экспедиций) и нанес ее на свои морские карты.

В XX веке Север стал для СССР местом торговли и разработки месторождений, ссылки и научных исследований, а еще, конечно, строительства новых заполярных городов и поселков. Среди них Диксон был «столицей Арктики», куда из разных концов Союза приезжали «осваивать Север» метеорологи, строители, учителя, гидрографы, военные, полярные летчики, радисты. Сегодня этот арктический поселок, как и большинство северных населенных пунктов России, переживает крайне тяжелые времена. В 1980-е, «золотые годы» Диксона, здесь проживало около 5 000 человек. Сейчас, по официальной статистике, в поселке осталось чуть меньше 600 жителей, но местные уточняют: на самом деле около 500.

Здесь по привычке говорят не «в Диксон», а «на Диксон»: исторически поселок начинался с острова в Карском море, но позже стал развиваться и на соседнем полуострове Таймыр. Поэтому Диксон — это две части поселка: островная и материковая, разделенные полуторакилометровым проливом. В 2009 году «остров» закрыли, и сейчас он практически необитаем. Люди переселились на материк, улицы пусты, ветер выбил в оставленных домах окна и двери, в здании пустой школы № 2 — только заячьи следы на заметенном снегом полу. Единственные места, где еще горит свет и идет работа, это гидрометеостанция и аэропорт.

В материковой части Диксона жизни больше. По улицам ходят люди и ездят советские гусеничные снегоходы ГАЗ-71, новенькие вездеходы ТРЭКОЛ и «бураны», работают магазины, открыты школьный спортзал и библиотека, есть церковь. Но и здесь заколоченных окон и закрытых дверей с каждым годом становится все больше, а о былом величии «ворот в Арктику» напоминают только несколько памятников полярникам и суда в порту.

Сеть полярных станций, геофизическая обсерватория, порт Северного морского пути, штаб морских операций, сеть береговых аэродромов, клубы полярников, охотничьи зимовки, рыбзавод, художественная галерея — теперь только в краеведческих книгах, подшивках газеты «Советская Арктика» и памяти людей, которые приезжали обживать неприветливый Крайний Север. Погранзастава, неотапливаемый аэропорт, гидрометеостанция, котельная, дизельная, школа, администрация, библиотека и несколько магазинов — все, что осталось сегодня.

И все-таки на Диксоне живут люди. Они ездят в тундру и ловят рыбу, учат детей рисовать и решать уравнения, пишут «Тотальный диктант» и сдают ЕГЭ, собирают архивные фотографии и пекут хлеб, следят за отопительными котлами и скоростью ветра, пережидают полярную ночь и радуются первому солнцу. Здесь, на Диксоне, каждая заброшенная зимовка, закрытая дверь, зияющий чернотой проем или светящееся окно — это история. И история освоения Северного морского пути, и история «покорения Севера» в эпоху СССР, но главное — частная история семьи или человека.

Диксон расположен в условиях вечной мерзлоты, поэтому, как и везде в Арктике, в поселке стоят дома на сваях. В таких строениях между домом и землей есть продуваемое подполье, чтобы возведенное на сваях сооружение не нагревало грунт, а, следовательно, не теряло монолитности, не подтаивало и не смещалось

В таком доме сегодня может проживать всего несколько семей. Иногда зимой наметает снега до середины двери, и тогда жителям приходится расчищать выход на улицу изнутри

«Бураны», снегоходы, вездеходы ТРЭКОЛы и гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-71, оставшиеся еще с советских времен, — самый распространенный транспорт на Диксоне. Только на таких «танках» зимой можно преодолеть снежные просторы тундры

Во время полярной ночи большую часть дня на улицах Диксона безлюдно. Поселок оживает в основном только рано утром, когда диксончане выходят на работу, и в 5-6 часов вечера, когда они возвращаются домой, забирают детей из детского сада, идут в магазин или по другим делам

Александр Сурков, выпускник школы № 1, сейчас студент Политехнического института СФУ (Красноярск). «В Красноярске слишком много людей, это напрягает. На Диксоне вышел — и никого. В автобусах мне не нравится, да и проезд 22 рубля. В поселке можно было дойти пешком куда хочешь. Деревья — тоже непривычно. У нас на Диксоне есть только искусственные светящиеся деревья, а в тундре только очень низкие лиственницы. Поначалу я хотел домой, честно. Скучал по родителям. На Диксоне у меня видно море из окна, а в Красноярске видно стройку. По сравнению с Красноярском Диксон особенный», — говорит Александр

Михаил и Зинаида Дегтяревы — одни из немногих, кто после 1990-х занимается на Диксоне рыбным промыслом. Их дети живут в Беларуси и Канаде, но рыбаки не хотят уезжать к ним на материк, потому что плохо переносят жару и потому что вдали от Диксона не чувствуют себя нужными

В 1960—1980-х годах берега как островной, так и материковой части Диксона были усеяны балками (балок — легкий передвижной домик. — Прим. ред.), где рыбаки и охотники хранили лодки, инструменты, сети и прочие вещи, необходимые в тундре на промысле. Места скопления балков называли «Шанхай», сейчас они пустуют

Возле Диксона водится ценная сиговая рыба — чир, сиг, муксун, нельма, а также арктический омуль. В поселке такую рыбу продают по 200 рублей за килограмм, на материке ее цена — от 500 рублей и выше. Местные жители чаще всего не покупают для себя отдельно омуля или чира, а берут сразу мешок разной северной рыбы

«Зимник» — дорога между островной и материковой частями Диксона, проходящая по застывшему проливу Карского моря. «Зимой люди ездят сюда на вездеходе, летом — на катере. В распутицу, когда лед тает, ни катер, ни вездеход не ходят — заказывают вертолет. То же самое происходит и осенью»

Одно из работающих зданий гидрометеостанции на острове Диксон. На крыше расположен радиозонд — устройство для измерения различных параметров атмосферы, например давления, относительной влажности, температуры

Анатолий Бухта, океанолог и бывший начальник гидрометеостанции: «В 90-е пошла разруха. Зарплату не платили по полгода, в счет зарплаты выдавали испорченные продукты. Сложно было, произошел слом: хотелось жить и что-то делать на Диксоне, а потом нет. Многие мои ровесники спились, умерли, но они не виноваты — у каждого есть свой стержень и предел излома. Ведь многие люди, которые работали инженерами, стали дворниками. Они психологически не могли преодолеть этот барьер»

Памятник морякам-североморцам, защищавшим Диксон в годы Второй мировой войны, воздвигнут в 1972-м, находится на острове. 27 августа 1942 года немецкий крейсер «Адмирал Шеер» напал на порт Диксон. Был расстрелян и погиб в бою ледокольный пароход «Сибиряков». Однако, встретив сопротивление сторожевого корабля «Дежнев» и артиллерийского орудия с берега, «Шеер» отступил. Часть моряков погибла

Покинутая комната жилого дома на острове Диксон. Перед тем как переселиться с острова в поселок, диксончане заколотили окна и двери, но арктический ветер повыбивал их, из-за чего многие дома зимой заваливает снегом

Вид на Самолетную бухту, покинутую рыбаками и охотниками, «Шанхай» и зимний футшток. «Балок содержал в себе и ангар для лодки, и мастерскую, и небольшую бытовку, где можно было отдохнуть или скрыться на время от гнева жены. Часто под балком вырубали морозильник или ледник с небольшими камерами для хранения мяса и рыбы. К середине 1990-х количество балков было довольно внушительным, располагались они хаотично, поэтому после посиделок многие не сразу находили дорогу домой. Отсюда и „Шанхай"», — говорит Анатолий Ломакин, житель Диксона

Заметенный снегом класс школы № 2 на острове Диксон. «Гладиолусы на 1 сентября заказывали с вертолетом. Бутерброды со сливочным маслом и черной икрой… Обалденно было», — вспоминает водитель Дмитрий Асовский

Табличка возле здания диксонского аэропорта. Аэропорт принимает пассажиров раз в неделю, по средам. Иногда из-за снегопада, тумана или других «неблагоприятных погодных условий» диксончане могут ждать авиарейс Диксон—Норильск или Норильск—Диксон по две недели

Если верить ученым-антропологам, то первые люди появились где-то в Африке. Это и не удивительно: теплый климат, большое количество пищи, растущей и бегающей, нормальная жидкая вода – неплохие условия для перехода в разумное состояние. Да и внешний вид человека плохо подходит для жизни в прохладных параллелях.

Но с тех пор прошло уже очень много времени, и человек научился многим вещам, в том числе и жить там, где ему не было суждено. Он обжил все континенты и большую часть островов, не обойдя своим вниманием и северную часть.

Люди уже множество раз добирались до полюсов, но жить там пока не получается ни у кого, медведей и других экстрималов. Но где же расположен самый северный город мира, а главное – насколько там холодно. Давайте разбираться.

Алерт – может, и не город, но зато самый северный

Самым северным поселением, где постоянно проживают люди, может считаться канадская база Алерт. Она расположена всего в 817 километрах от Северного полюса.

Находится эта база на острове Элсмир в 1950 году. А это, кстати, самый северный остров Канады. Постоянно на этой базе живет 5 человек. Может показаться, что это немного, но только вдумайтесь: пять человек постоянно живет рядом с северным полюсом. Но кроме них там находится несколько десятков военных, а также постоянно приезжают и уезжают метеорологи, биологи, геологи и ещё многие другие ученые и исследователи.

Таким образом, эта крошечная база – настоящий форпост человека в войне за север против мороза, снега и ветра.

Лонгйир – настоящий северный город

Если же говорить о настоящем городе, то им можно назвать Лонгйир, расположенный на норвежском острове Шпицберген. От него до полюса около 1300 километров снега, льда и холода. В нем постоянно проживает более 1750 человек. Этот самый северный город на Земле был основан в 1906 году, и с тех пор специализируется на добыче угля.

Большого дохода эта, правда, не приносит, но правительство финансирует его как важный символ и элемент своей политики в этом регионе. Кроме того, сейчас в нем активно развивается туризм, ведь стандартные путешествия в Таиланд или Карибы уже многим надоели. Зато рассказать, что побывал возле самого севера – это то, что нужно.

Хорошо, что есть освещение. Без него в полярную ночь было бы не очень удобно.

Туристы могут многое себе позволить в этом городе, кроме одного: умереть. Такой закон может показаться невероятно странным, но своя логика в этом есть. В городе, где вечная мерзлота заставляет тела сохраняться годами, медведи стали профессиональными кладбищенскими ворами. Поэтому тяжелобольных или сильно пострадавших стремятся как можно быстрее отправить на материк, также как и тех, кто закон уже нарушил.

Но в городе есть и другая беда – олени на дорогах. Причем, в прямом смысле слова. Город лежит на пути миграций оленей, и они регулярно нарушают спокойный ритм жизни.

Отечественные чемпионы

А что же касается отечественных результатов? Ведь России – если не самая северная страна, то, как минимум, одна из них. Половина территории в вечной мерзлоте, шутка ли?..

Давайте разбираться с самого начала, где расположена самая северная точка России, сказать сложно, ведь их две:

1. Материковая. Мыс Челюскинцев – эта самая крайняя точка полуострова Таймыр. Его координаты - 77°43′ с. ш. 104°18′ в. д., если это что-то скажет. Интересно, но даже в самых теплых месяцах средняя температура все равно ниже нуля.
2. Островная. Мыс Флигели. Он расположен на острове Рудольфа, который входит в архипелаг Франца-Иосифа. 81°50′35″ с. ш. 59°14′22″ в. д. – даже по координатам видно, что на острове явно холоднее.

Что же касается городов, то тут тоже все намного сложнее:

1. Нагурское. Назвать его городом может только очень большой оптимист. Но это - метеостанция с полусотней постоянных жителей, расположенная всего в 1000 километров от Северного полюса.
2. Баренцбург. Ещё не город, но и не станция. Шахтерский поселок с населением в 500 человек расположен в 1300 километров от полюса.
3. Певек. Большой (относительно) и северный. Почему бы не внести его с наш список?.. Забавно, но его прозвище – город ромашек и романтиков.
4. Мурманск и Норильск. Самые северные города с населением, превышающим 100 000 жителей.
5. Санкт-Петербург. Неожиданно, но это самый северный миллионник.
6. Москва. А это – самый северный конгломерат, в котором проживает более 10 миллионов жителей.

Таким образом, люди, изначально не предназначенные для проживания при низких температурах, вполне научились с ними справляться. И пускай, там не так уютно, как в Сочи или Крыму, пускай, жителям этих городов не доступны радости пляжа, они все равно стали вполне пригодны для жизни.

Жизнь исторических достопримечательностей во многом трагична и может прерваться в любой момент. И как же больно писать о том, что наша страна лишается еще одной прекрасной достопримечательности…

Совсем недавно я вернулся из большой экспедиции по Русскому Северу. В Каргопольском районе Архангельской области меня особенно поразила удивительная деревня Кучепалда. Это поселение имеет многовековую историю и уникальную планировку - некогда уютные деревянные домики располагались на берегу ляды - озера, имеющего вид идеального круга. А рядом с Кучепадлой, посреди живописного поля, находится легендарный храм в виде застывшего пламени свечи в Красной Ляге.

Долгое время быт жителей деревни строился вокруг прекрасного озера. Но, со временем Кучепалду постигла беда. Вода из озера ушла, а вместе с ней - начался отток местного населения из деревни. Сейчас Кучепалда представляет собой заброшенную деревню, похожую на прекрасный призрак. Несмотря на запустение, до недавнего времени все постройки деревни располагались по кругу.

Несколько дней назад из Кучепалды пришли дурные вести. Несколько старинных деревянных домов сгорело. Легендарный круг разомкнулся. Дальнейшая судьба старинной северной деревни находится под угрозой.

На въезде в деревню, а находится она в Архангельской области рядом с Каргополем, сохранилась полуразрушенная часовня.

Вместе с "Общем делом" устанавливаем табличку "Часовня Илии Пророка". Построена она была в конце XIX века - начале XX века.

"В дер. Кучепалда - часовня во имя пророка Илии - деревянная, крытая тесом, обшита снаружи и внутри тесом, окрашена масляною краскою; дл. 4 с., шир. 3 с. [л. 21] и выс. 1 ½ с.; в ней 2 окна и 2 двери. Построена неизвестно когда, строение хорошо сохранилось. Оценена 100 руб."

РГИА, ф. 799, оп. 33, д. 1112, л. 20-21. Страховые оценки по Красноляжскому приходу, 19 июля 1910 года

Давайте прогуляемся вокруг высохшего озера и посмотрим сохранившиеся дома северной архитектуры.

Во всех лягах есть колодцы, из которых собирается вода. Почему озеро осушилось - никто не может сказать, скорее всего это сдвиги в земле.

Кучепалда была 4-ой по численности во всей Олонецкой губернии.

Доехать до Кучепалды можно свернув по указателю "Кучепалда" на трассе Каргополь-Пудеж.

Дороги еще целы, их поддерживают пока в нормальном состоянии лесорубы, которые вывозят отсюда лес.

В одной из таких покосившихся избушек, но только в соседней деревне Гринево жила Ульяна Бабкина, благодаря ней была возрождена каргопольская игрушка.

Вот так деревня выглядит с дрона. В плане она представляет собой букву Q, с ручкой, обращенной на юго-восток, в сторону Красной Ляги. Окружность имеет длину около полутора километров, если измерять ее по главной улице [http://sobory.ru/article/?object=28682 ]

В домах - печки.

Покидать деревню уже начали в 70-е годы.

В советское время была такая акция "ликвидация неперспективных земель". Началась она в 1958 году и закончилась уже в 1980-е годы. Благодаря этому мы потеряли и продолжаем терять большинство наших деревень в Нечерноземье.

Тесовые крыши покрыты рубероидом.

Последний житель уехал отсюда 5 лет назад.

Красная рябина. На севере она еще ярче.

Вчера мне написал археолог Роман Иванов: "Сегодня ночью вернулись из Красной Ляги. У церкви все в порядке. Ваш столик на месте. А вот в Кучепалда на днях сгорели два соседних дома. Пепелище одного из них вчера еще немного дымилось. Такое чувство, что кто-то затопил старую неисправную печь в доме. А потом пламя перекинулось на соседний дом. Это те два дома, которые стояли через озеро прямо напротив въезда в деревню. На днях доделаю альбом об экспедиции и выложу в том числе и эти фотографии. Грустно было ходить по пепелищу. Очень грустно. Насколько я понимаю, дома были нежилые. Просто кто-то (охотники, рыбаки, сталкеры и т.д.) зашел и затопил печь."

По воспоминаниям бывших жителей деревни, в Кучепалде насчитывалось более ста домов и около четырехсот жителей

Известно,что после ВОВ в Кучепалде находился колхоз «Победа», председателем которого являлся Полный кавалер Георгиевских крестов, участник еще первой мировой войны, ветеран ВОВ, прошедший Сталинградскую битву В.Х. Турыгин.

Колхоз в Кучепалде развалился вместе с соседним Печниковским совхозом в 1992 г. В первые годы девяностых деревня еще была жива и выживала за счет сохранившейся в ней фермы.

Карстовое озеро, как говорят, ушло под землю в одночасье. Будто бы встали утром люди, а озера нет...

Говорят, название Кучепалда в переводе и означает «гнилое озеро».

Для сохранения тепла, между оконными рамами в деревенских домах часто клали вату.

На некоторых участках по два дома. Один из них меньше - зимний, чтобы легче топить.

С высоты 300 метров.

Приезжайте в Кучепалду, но старайтесь ее сохранить такой же, какой она была до вашего приезда.

Где-то в зарослях можно найти колодец с чистой водой.

Сохранилось здание сельского магазина.

Надеюсь, после моего поста, кому-то придут правильные мысли и вы захотите купить здесь дом или целую деревню. Каргополье богато на красивые места с уникальной деревянной архитектурой.