villaggio più settentrionale. La città più settentrionale del mondo

Nel 2006, in caso di un disastro causato dall'uomo (guerra nucleare, caduta di asteroidi, ecc.), l'umanità ha creato una speciale "arca" con semi di piante. A 120 metri di profondità ci sono 4,5 milioni di campioni di colture provenienti da tutto il mondo. Il progetto da 9 milioni di dollari è stato finanziato dalla Norvegia e si trova sul suo territorio. Il deposito è stato segnato nel villaggio di Longyearbyen nell'arcipelago polare delle Svalbard nell'Oceano Artico. È l'insediamento più settentrionale del mondo con una popolazione di oltre mille persone.

Ad agosto ho visitato le Svalbard, e il primo luogo in cui è iniziato il mio viaggio è stato lo stesso villaggio...

Longyearbyen è la capitale delle Svalbard. Nel villaggio vivono circa 2000 persone. Vicino alla città si trova l'aeroporto delle Svalbard, l'aeroporto più settentrionale del mondo con voli regolari:

Il paese si trova nella valle:

Parte dell'insediamento si trova in riva al mare, parte si spinge in profondità nella terraferma:

Il concetto di "prima costa" non è qui, accanto all'acqua ci sono esclusivamente edifici di servizio e di stoccaggio.

Longyearbyen è visitata da circa 70.000 turisti all'anno. Ci sono due stagioni: l'estate (ora) e l'inverno, quando le persone vengono a guidare le motoslitte. Le navi da crociera visitano spesso in estate:

Dal porto si estende una strada asfaltata con negozi:

Parallelamente c'è una zona pedonale (300 metri). Non si può dire che in norvegese sia pulito e ben curato, ma le case sono in ottime condizioni:

In mezzo alla strada c'è un monumento a un geologo minerario del carbone: lo sviluppo dell'arcipelago iniziò infatti grazie all'industria del carbone. Fino ad oggi, le miniere di carbone operano qui:

Tutte le persone in questa foto sono turisti:

In lontananza le case dei norvegesi che vivono sull'isola:

Ci sono diversi caffè sulla strada:

Ci sono anche negozi con tutto il necessario per un viaggio alle Svalbard. Gli abiti dell'azienda svedese "Fjall Raven" sono considerati i più chic. Mi sono comprato dei pantaloni qui - molto comodi e tecnologicamente avanzati:

Museo della conquista del Polo Nord. Sono entrato, non ho trovato nulla di particolarmente interessante - solo ritagli di giornale e vecchie fotografie senza molte spiegazioni:

Quattro anni fa, una donna cinese di Hong Kong è venuta a Longyearbyen e ha iniziato a sviluppare il turismo cinese alle Svalbard. I norvegesi hanno reagito con freddezza a questa idea e soprattutto alla signora non è permesso disperdersi. Tuttavia, ha già installato un'enorme scatola rossa di Babbo Natale, registrando questo eroe delle fiabe alle Svalbard (anche se, come sappiamo, la Lapponia era il suo luogo di registrazione fino in fondo):

Ospedale locale. Qui forniscono il primo soccorso e, se hai bisogno di fare alcune operazioni serie, vengono inviati sulla terraferma:

Longyearbyen ospita la Svalbard International University. È stata fondata nel 1993 e ci sono lezioni di biologia, geologia, geofisica e tutto ciò che riguarda l'Artico. Insegnano durante seminari a breve termine per tre mesi, non studiano qui per 5 anni consecutivi:

Ci sono diversi hotel, anche il Radisson Blu è presente:

Resti della prima miniera di carbone che diede inizio alla città. Oggi ne lavora un altro, lontano da Longyearbyen. Vanno a lavorare a rotazione per due settimane:

Un'altra miniera abbandonata. Per qualche ragione, tutte le miniere che ho visto alle Svalbard sono in alta montagna.

In generale, è strano: dopotutto, il carbone è un vecchio legno, ed è del tutto incomprensibile da dove provenga in una miriade di quantità. C'è una teoria secondo cui le Svalbard sono un pezzo d'Africa "separato":

Vista della città. In primo piano una meridiana con un orso:

Veduta della parte portuale della città:

Case multicolori: bellezza assolutamente impossibile. È vero, è difficile immaginare una colorazione ancora più organica che sarebbe così combinata con l'isola:

Mentre camminavo per le zone residenziali, sono uscito e ho deciso di scalare la collina. E all'improvviso vedo un cervo!

Si è scoperto che sull'isola il loro bestiame supera i 10.000. Una razza speciale: sono più piccoli dei cervi ordinari e si avvicinano alle dimensioni delle capre. Non ce ne sono affatto manuali, nessuno si occupa di zootecnia. Allo stesso tempo, pascolano completamente senza paura di una persona:

Se guardi da vicino l'edificio al centro, puoi vedere molti punti bianchi. Queste sono motoslitte.

Ci sono 3.000 motoslitte ogni 2.000 persone che vivono in città. Tuttavia, un terzo di loro sono a noleggio per turisti:

Nuvole follemente belle.

Non perdetevi il prossimo post, vedremo come vivono i norvegesi in questa città. Rimani sintonizzato!

Ci sono capanne di escheat vuote nel nord. Al giorno d'oggi, in ogni villaggio incontrerete sicuramente due o tre vecchie capanne di legno oscurate di tanto in tanto, traballanti con un tetto sottile e marcio e occhiaie nere di finestre rotte. Non di rado sono presenti paesi e borghi completamente abbandonati, con intere strade di vecchie capanne trainate da cavalli. Il tuo cuore sanguina quando ti trovi in ​​una strada così deserta e ricoperta di erbacce, tra case e fienili vecchi ma ancora forti. E una volta che qui era rumoroso e affollato - buone feste con frizzanti pattinaggio natalizio e balli rotondi su Red Hill stavano passeggiando, si celebravano matrimoni; da qualche parte vicino alla periferia, ben oltre la mezzanotte, si sentiva il suono di una talyanka selvaggia, e la mattina risuonava del suono roco del corno di un pastore...

La gente viveva qui. Qui nacquero e morirono, ridevano e si addoloravano, amavano e sognavano, bagnavano di sudore salato e ammiravano le limpide stelle del gelido cielo notturno. Ecco la Patria di molte generazioni di semplici contadini sconosciuti, i cui nomi sono andati perduti nell'oscurità dei secoli, e la carne è da tempo decomposta sui modesti cimiteri dei villaggi.

Silenzio intorno. Solo il vento fa oscillare dolcemente i fitti cespugli di ciliegio sotto le finestre di un'enorme capanna a cinque pareti che è cresciuta nel terreno. Chi abitava qui?... Mi faccio strada attraverso i boschetti di ortiche fino al portico traballante con le colonne intagliate, spazzolo via il velo trasparente di ragnatele che ondeggiano al vento con un ramo ed entro nella semioscurità del fresco baldacchino. Dopo il sole splendente, gli occhi non si abituano immediatamente alla penombra. C'è caos e disordine tutt'intorno, montagne di spazzatura e mobili rotti bloccano la strada. Tra i vecchi rifiuti, ci sono veri e propri capolavori che potrebbero decorare qualsiasi museo metropolitano. Qui ci sono ruote girevoli intagliate e trecce arruffate e rosa salmone con manici ricurvi, lucidati a lustro dalle laboriose palme dei contadini. Un enorme stupa di legno giace nell'angolo e nei poveti si trova un intero magazzino di vari prodotti di botti e vimini: secchi, botti, vasche, pester, vari bastoncini di sale ...

Entro nella capanna stessa. A destra della porta si erge la massa cadente di adobe di una stufa russa. Sopra la testa c'è un ampio pavimento. Panchine lungo le pareti, un santuario saccheggiato, un basso soffitto fumé. Ammuffito e umido. La sporcizia è tutt'intorno, pentole rotte, vestiti strappati, un mucchio di paglia di un materasso screziato strappato sono sparsi sul pavimento.

Ma all'inizio non presti attenzione a tutto. Basta entrare nella capanna, la prima cosa che salta all'occhio sono i murales! I murales sono ovunque dove possono essere collocati, tranne forse sul pavimento e sul soffitto. Golbet dipinti, e zalavok e focolare del rione; infissi colorati e persino la porta d'ingresso. Come se non in una capanna di paese, ma in una torre da favola. Fantastici uccelli sirena e vari animali stravaganti ti guardano da ogni parte, da tutti gli angoli e dalle pareti. Ecco, ad esempio, leoni dalla criniera che camminano uno dopo l'altro sulle zampe posteriori con bonari musi sorridenti... Ma soprattutto i colori: viola brillante, succoso, azzurro pallido con macchie bianche, sembrano brillare anche nel semioscurità, irradiando una sorta di calore interiore messo in loro da un artista senza nome, e creano un'atmosfera di festa e di eterna primavera. Sinceramente, in questo momento puoi invidiare le persone che sono cresciute e hanno vissuto tutta la loro vita in questo Giardino dell'Eden. Immagina: svegliarti ogni mattina in una vera favola, tra animali invisibili e fiori meravigliosi! Ecco per voi il buio del paese, contadini-scarpe da rafia con il solo pensiero del loro pane quotidiano...

In qualche modo di recente ho pensato: che tipo di forza sconosciuta mi sta spingendo in viaggi annuali nel nord della Russia? Quale misteriosa attrazione ti fa scendere dal treno ogni estate in lontane mezze stazioni e percorrere decine di chilometri lungo strade di campagna sconnesse per raggiungere finalmente un villaggio abbandonato nella foresta o un solitario cimitero semidiroccato? E all'improvviso ho capito che il Nord per me è una specie di nicchia in cui mi sforzo di evadere dalla modernità. È qui, lontano dalle fastidiose conquiste della civiltà, che cerco almeno brevemente di soffocare nella mia anima la dolorosa sensazione di nostalgia per i tempi lunghi e, ahimè, irrimediabilmente passati della lontana epica Russia. A volte sembra addirittura che io sia nato con centinaia di anni di ritardo. Ma giorno dopo giorno, la convinzione si fa più forte nell'anima: se il destino ha decretato diversamente, se non vivessi in questo mondo “civilizzato” di inizio XXI secolo, ma lì e poi, nel fondo dei secoli, io non amerei la Russia così, con tutta l'anima, per non rendermi conto, per non sentire ciò che è primordialmente russo. Vivrei semplicemente - arato, seminato, combattuto, trascorrevo le sere d'inverno per il solito lavoro contadino - e difficilmente potevo ammirare la lunga canzone o l'epica russa, vedere negli intricati intagli dei portici e degli architravi delle capanne, nello schema di ricami femminili - echi dell'antichità slava dai capelli grigi. Là e poi tutto questo sarebbe stato familiare e ordinario, come qui e ora - un normale tram ...

Percorrendo l'entroterra rurale settentrionale - lungo questa riserva abbandonata della cultura tradizionale russa - ogni tanto ti imbatti in echi della vita patriarcale semplice e saggia dei nostri antenati, ti avvicini a loro e percepisci il loro tempo come tuo, ma tu affrontarlo con una comprensione dell'uomo di oggi.

È stato il nord russo a salvarci le antiche epopee di Kiev e le perle dell'architettura in legno, l'arcaismo ornamentale dei ricami e degli intagli popolari, preservando riti e costumi essenzialmente pagani. Fortunatamente, tutto questo è stato raccolto e accuratamente registrato da più di una generazione di etnografi e folcloristi russi. All'inizio del XX secolo, dopo uno dei suoi viaggi nel nord della Russia, M. M. Prishvin scrisse: “Al nord, conoscendo credenze popolari, lamenti funebri e riti funebri, ci si può improvvisamente sentire tra gli slavi pagani. Molti segni qui ne parlano..."

Molta acqua è passata sotto i ponti da allora, molto è cambiato in modo irriconoscibile nel mondo, ma ancora oggi questa regione conserva i tesori inestimabili della nostra tradizione e cultura millenaria. Se ascolti attentamente, qui, attraverso la nebbiosa foschia dei secoli, puoi ancora cogliere una debole eco di quelle feste chiassose e confraternite affollate che celebravano i nostri lontani antenati slavi; si può ancora distinguere un sussurro appena udibile - le parole di misteriose cospirazioni - incantesimi che volarono secoli fa dalle labbra di un vecchio stregone a noi sconosciuto; puoi vedere tutti gli stessi motivi rossicci di tessitura e ricami intricati che, riflessi nello specchio dell'acqua del Dnepr, un tempo adornavano le camicie delle donne rubiconde di Kiev dei tempi di Svyatoslav o Vladimir il Sole Rosso.

È stato qui, nei villaggi forestali del nord dimenticati da Dio, che ho comunicato con gli ottantenni del posto, gli ultimi custodi dell'enorme e inestimabile eredità dei nostri antenati, scrivendo da loro rituali e incantesimi, lamenti e aneddoti , adottando l'esperienza e la conoscenza mondana, o anche solo ascoltando il loro semplice discorso vivente e figurativo, impercettibilmente per te stesso, come se ti immergessi nell'atmosfera di quel saggio patriarcato che un tempo regnava nei beati tempi pre-petrini ...

AV Alekseev. Da un diario di campo

Distese settentrionali ("paesaggio storico")

Ecco come appariva il cimitero di Volomsky nel 1997. Foto dal campanile. Tutte le case sono estinte... (http://www.vomy.ru)

Chiesa dell'Esaltazione della Croce a Volomsky Pogost (http://www.volomy.ru)

"Arbor" 2008

Angolo rosso nella capanna escheat. Articoli trovati qui

Nel 1997, Volodya Koval e io abbiamo trascinato queste pesanti assi massicce per 35 chilometri attraverso la foresta dal cimitero di Volomsky. Ora decorano il Museo Zvenigorod. Questa è una rilegatura del telaio del fianco del golbets. Tra di loro sono stati inseriti dei pannelli

Dipinto dell'Esaltazione della Croce Chiesa del Monastero di Volomsky (http://www.volomy.ru)

Sì, la maggior parte è già nel museo. Riuscito a salvare dalla rapina e dall'indifferenza. Sorprende la totale indifferenza dei musei locali. Abbiamo dovuto percorrere 1200 km in questi luoghi, e loro stessi si siedono su materiale dorato e non si soffiano nei baffi. Ma tutto va via molto rapidamente: tra 10 anni se ne ricorderanno solo.

Tutto è basato sulla nostra gente. Nei musei di storia locale lavorano (si siedono) zie per lo più indifferenti e hanno in testa solo i propri problemi familiari. Di norma, sono nominati funzionari della cultura e restano in carica fino al pensionamento senza fare nulla di utile. Ma gli asceti locali non possono farlo - non ostacolare! Così si siedono sui loro manoscritti di storia locale inediti, che poi, dopo la loro partenza, vengono bruciati dai parenti...

"Il samovar sta bollendo - non ordina di andarsene" Armadio Vologda dipinto

Alla nascita. 1992. Girato da "Change"

Ekaterina Kirillovna Borbolina per krosny nella sua capanna. Nella foto incorniciata a destra, è nella sua giovinezza. 1997 (è morto da 9 anni)

Dikson è il villaggio più settentrionale della Russia. Non ha Internet mobile e supermercati, ma si possono vedere le palafitte e il verde straripante dell'aurora boreale. Anna Gruzdeva e Anton Petrov di Krasnoyarsk hanno visitato Dikson e hanno scoperto com'è la vita ai "confini del mondo".

Dixon è solitamente chiamata la "fine del mondo": si trova nel nord del territorio di Krasnoyarsk, sulle rive della baia di Yenisei nel Mar di Kara, alla periferia dell'Oceano Artico. Alle grandi città più vicine, Dudinka e Norilsk, da qui ci sono più di cinquecento chilometri di tundra disabitata. Puoi arrivare a Dixon, una gated community, solo con un pass speciale e solo su un vecchio AN-26, che vola dall'aeroporto di Alykel solo una volta alla settimana, e poi quando non c'è bufera di neve o nebbia. Per la gente del posto, tutto ciò che non è Dixon è la "terraferma". Sulla "terraferma" - Siberia, taiga profonda, strade, il solito cambio di giorno e notte. Alla "fine del mondo" - case su palafitte, "hai visto come la volpe ha inseguito il cane nel cortile?", tundra selvaggia, aperta a tutti i venti e ghiaccio infinito. Artico.

Dixon ha 102 anni, ma la sua storia non è solo la biografia di un punto solitario sulla mappa amministrativa della moderna Siberia. Questa è la storia degli incontri di persone e stati con l'estremo nord: è più lunga. Nell'XI-XII secolo, i Pomors, immigrati da Veliky Novgorod, andarono "a tutte le estremità del mare ghiacciato" per cercare nuovi mestieri e commerciare con "automangiatori". All'inizio del 17° secolo Mangazeya, la prima città-fortezza polare russa, divenne il centro della colonizzazione del vasto territorio della Siberia settentrionale: mercanti e collezionisti di yasak vi si recavano per “soft junk” e “tricheco avorio”. Più tardi, già nei secoli XVIII-XIX, i marinai russi ed europei si diressero verso nord, alla ricerca di una comoda rotta marittima tra l'Europa e l'Estremo Oriente: per commerciare.

Il 15 agosto 1875, il geografo e navigatore svedese Niels Nordenskiöld entrò nel "comodo porto di una piccola isola nella baia di Yenisei" sulla goletta da caccia Preven. "Mi auguro che questo porto, ora vuoto, si trasformi in breve tempo in un luogo di ritrovo per molte navi che faciliterà le relazioni non solo tra l'Europa e i bacini fluviali Ob e Yenisei, ma anche tra l'Europa e la Cina settentrionale", ha scritto. nel suo diario di Nordenskiöld, chiamò il porto senza nome "Dikson" (in onore di Oscar Dixon, patrono delle sue spedizioni polari) e lo tracciò sulle sue carte nautiche.

Nel 20 ° secolo, il Nord è diventato per l'URSS un luogo di commercio e sviluppo di giacimenti, esilio e ricerca scientifica e, naturalmente, la costruzione di nuove città e paesi polari. Tra questi, Dikson era la "capitale dell'Artico", dove meteorologi, costruttori, insegnanti, idrografi, militari, piloti polari, operatori radiofonici venivano da diverse parti dell'Unione per "esplorare il Nord". Oggi, questo villaggio artico, come la maggior parte degli insediamenti settentrionali della Russia, sta attraversando tempi estremamente difficili. Negli anni '80, gli "anni d'oro" di Dixon, qui vivevano circa 5.000 persone. Ora, secondo le statistiche ufficiali, nel villaggio sono rimasti poco meno di 600 residenti, ma la gente del posto specifica: in effetti, circa 500.

Qui, per abitudine, non si dice “a Dikson”, ma “a Dikson”: storicamente, il villaggio è nato da un'isola nel Mar di Kara, ma in seguito ha iniziato a svilupparsi nella vicina penisola di Taimyr. Pertanto, Dikson è composta da due parti del villaggio: l'isola e la terraferma, separate da uno stretto di un miglio e mezzo. Nel 2009 l '"isola" è stata chiusa e ora è praticamente disabitata. La gente si è trasferita sulla terraferma, le strade sono deserte, il vento ha buttato giù finestre e porte nelle case abbandonate, nell'edificio della scuola vuota n. 2 - solo impronte di lepre sul pavimento spazzato dalla neve. Gli unici luoghi dove le luci sono ancora accese e i lavori sono in corso sono la stazione idrometeorologica e l'aeroporto.

C'è più vita nella terraferma di Dikson. La gente cammina per le strade e guida motoslitte GAZ-71 caterpillar sovietiche, veicoli fuoristrada TREKOL nuovi di zecca e tempeste di neve, i negozi sono aperti, una palestra scolastica e una biblioteca sono aperte, c'è una chiesa. Ma anche qui ci sono sempre più finestre sbarrate e porte chiuse ogni anno, e solo pochi monumenti agli esploratori polari e alle navi nel porto ricordano l'antica grandezza della "porta dell'Artico".

La rete delle stazioni polari, l'osservatorio geofisico, il porto della Rotta del Mare del Nord, il quartier generale delle operazioni navali, la rete degli aeroporti costieri, i club polari, le zone di svernamento di caccia, una pescheria, una galleria d'arte - ora solo nella storia locale libri, documenti del giornale "Soviet Arctic" e il ricordo di persone che vennero a stabilirsi nell'ospitale Far North. Oggi rimangono un posto di frontiera, un aeroporto non riscaldato, una stazione idrometeorologica, un locale caldaia, una stazione diesel, una scuola, un'amministrazione, una biblioteca e diversi negozi.

Eppure la gente vive su Dikson. Vanno nella tundra e pescano, insegnano ai bambini a disegnare e risolvere equazioni, scrivere "Dettatura totale" e sostenere l'esame, raccolgono fotografie d'archivio e cuociono il pane, controllano le caldaie di riscaldamento e la velocità del vento, aspettano la notte polare e si godono il primo sole . Qui, a Dikson, ogni quartiere invernale abbandonato, una porta chiusa, un'apertura nera e spalancata o una finestra luminosa è una storia. E la storia dello sviluppo della rotta del Mare del Nord e la storia della "conquista del Nord" nell'era dell'URSS, ma soprattutto - la storia privata di una famiglia o di una persona.

Dikson si trova in condizioni di permafrost, quindi, come altrove nell'Artico, il villaggio ha case su palafitte. In tali edifici è presente un interrato ventilato tra la casa e il terreno, in modo che la struttura eretta su palafitte non riscaldi il terreno e, quindi, non perda solidità, non si scongela e non si muova

Oggi solo poche famiglie possono vivere in una casa del genere. A volte in inverno nevica fino al centro della porta, quindi i residenti devono liberare la strada dall'interno

Tempeste di neve, motoslitte, veicoli fuoristrada TREKOL e veicoli cingolati per la neve e le paludi GAZ-71, rimasti dall'epoca sovietica, sono i veicoli più comuni su Dikson. Solo su tali "serbatoi" in inverno puoi superare le distese innevate della tundra

Durante la notte polare, la maggior parte della giornata le strade di Dikson sono deserte. Il villaggio prende vita principalmente solo al mattino presto, quando i residenti di Dixon vanno al lavoro e tra le 17:00 e le 18:00, quando tornano a casa, vanno a prendere i bambini all'asilo, vanno al negozio o fanno altre cose

Alexander Surkov, diplomato alla scuola n. 1, è ora uno studente del Politecnico dell'Università Federale Siberiana (Krasnoyarsk). “Ci sono troppe persone a Krasnoyarsk, è fastidioso. Sono uscito su Dixon - e nessuno. Non mi piacciono gli autobus e la tariffa è di 22 rubli. Puoi camminare dove vuoi nel villaggio. Anche gli alberi sono strani. Abbiamo solo alberi luminosi artificiali a Dixon e solo larici molto bassi nella tundra. All'inizio volevo andare a casa, onestamente. Mi sono mancati i miei genitori. A Dixon posso vedere il mare dalla finestra ea Krasnoyarsk posso vedere il cantiere. Rispetto a Krasnoyarsk, Dixon è speciale", afferma Alexander

Mikhail e Zinaida Degtyarev sono tra i pochi che pescano a Dikson dagli anni '90. I loro figli vivono in Bielorussia e Canada, ma i pescatori non vogliono andare sulla terraferma, perché non tollerano bene il caldo e perché non si sentono necessari lontano da Dixon

Negli anni '60 e '80, le coste dell'isola e della terraferma di Dikson erano punteggiate di travi (una trave è una casa mobile leggera. - Ndr), dove pescatori e cacciatori immagazzinavano barche, attrezzi, reti e altro la tundra nel settore. I luoghi di accumulo delle travi erano chiamati "Shanghai", ora sono vuoti

Vicino a Dixon c'è un prezioso coregone: ampio coregone, coregone, muksun, nelma e omul artico. Nel villaggio, tale pesce viene venduto per 200 rubli al chilogrammo, sulla terraferma il suo prezzo è di 500 rubli e oltre. I residenti locali molto spesso non acquistano omul o chira separatamente per se stessi, ma prendono immediatamente un sacchetto di vari pesci del nord

Zimnik è una strada tra l'isola e la parte continentale di Dikson, che passa attraverso lo stretto ghiacciato del Mar di Kara. “In inverno, le persone vanno qui su un fuoristrada, in estate su una barca. Nel disgelo, quando il ghiaccio si scioglie, né una barca né un veicolo fuoristrada vanno: ordinano un elicottero. La stessa cosa accade in autunno".

Uno degli edifici operativi della stazione idrometeorologica sull'isola di Dikson. Sul tetto si trova una radiosonda, un dispositivo per misurare vari parametri atmosferici, come pressione, umidità relativa, temperatura

Anatoly Bukhta, oceanologo ed ex capo della stazione idrometeorologica: “Negli anni '90 iniziò la devastazione. Il salario non è stato pagato per sei mesi, il cibo avariato è stato distribuito come salario. È stato difficile, c'è stato un crollo: volevo vivere e fare qualcosa su Dikson, e poi no. Molti dei miei coetanei si sono bevuti, sono morti, ma non sono da biasimare: ognuno ha il proprio nucleo e supera il limite. Dopotutto, molte persone che hanno lavorato come ingegneri sono diventate bidelli. Non potevano psicologicamente superare questa barriera”.

Il monumento ai marinai del Mare del Nord che hanno difeso Dixon durante la seconda guerra mondiale è stato eretto nel 1972 e si trova sull'isola. Il 27 agosto 1942, l'incrociatore tedesco Admiral Scheer attaccò il porto di Dixon. La nave rompighiaccio "Sibiryakov" è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in battaglia. Tuttavia, dopo aver incontrato la resistenza della nave pattuglia Dezhnev e dell'artiglieria dalla riva, lo Sheer si ritirò. Alcuni dei marinai sono morti

Una stanza abbandonata in un edificio residenziale sull'isola di Dixon. Prima di trasferirsi dall'isola al villaggio, i residenti di Dikson hanno sbarrato finestre e porte, ma il vento artico li ha messi fuori combattimento, motivo per cui molte case sono coperte di neve in inverno

Vista della baia degli aeroplani, abbandonata da pescatori e cacciatori, "Shanghai" e stock di piedi invernali. “La trave conteneva sia un hangar per una barca, sia un'officina, e un piccolo spogliatoio dove ci si poteva riposare o nascondersi per un po' dall'ira della moglie. Spesso sotto la trave veniva abbattuto un congelatore o un ghiacciaio con piccole camere per la conservazione di carne e pesce. Entro la metà degli anni '90, il numero di raggi era piuttosto impressionante, erano posizionati in modo caotico, quindi dopo gli incontri, molti non trovavano immediatamente la strada di casa. Da qui "Shanghai", dice Anatoly Lomakin, residente a Dixon

Un'aula innevata della scuola n. 2 sull'isola di Dixon. “I gladioli per il 1 settembre sono stati ordinati in elicottero. Panini con burro e caviale nero... È stato fantastico", ricorda l'autista Dmitry Asovsky

Un segno vicino all'edificio dell'aeroporto di Dixon. L'aeroporto riceve passeggeri una volta alla settimana, il mercoledì. A volte a causa di nevicate, nebbia o altre "condizioni meteorologiche sfavorevoli", i residenti di Dixon possono aspettare un volo Dikson-Norilsk o Norilsk-Dikson per due settimane

Secondo gli antropologi, le prime persone sono apparse da qualche parte in Africa. Ciò non sorprende: un clima caldo, una grande quantità di cibo in crescita e in funzione, normale acqua liquida non sono cattive condizioni per il passaggio a uno stato ragionevole. E l'aspetto di una persona non è adatto alla vita in fantastici parallelismi.

Ma da allora è passato molto tempo e una persona ha imparato molte cose, incluso vivere dove non era destinato. Si stabilì in tutti i continenti e la maggior parte delle isole, non disdegnando la sua attenzione e la parte settentrionale.

Le persone hanno già raggiunto i poli molte volte, ma finora nessuno, orsi e altre persone estreme, può viverci. Ma dove si trova la città più settentrionale del mondo e, soprattutto, quanto fa freddo. Scopriamolo.

Allerta: forse non una città, ma la più settentrionale

L'insediamento più settentrionale in cui le persone vivono permanentemente può essere considerato la base canadese Alert. Si trova a soli 817 chilometri dal Polo Nord.

Questa base si trova sull'isola di Ellesmere nel 1950. E questa, tra l'altro, è l'isola più settentrionale del Canada. 5 persone vivono permanentemente in questa base. Potrebbe non sembrare molto, ma pensaci bene: cinque persone vivono stabilmente vicino al polo nord. Ma oltre a loro, ci sono diverse dozzine di militari lì, così come meteorologi, biologi, geologi e molti altri scienziati e ricercatori che vanno e vengono costantemente.

Così, questa minuscola base è un vero e proprio avamposto dell'uomo nella guerra per il nord contro gelo, neve e vento.

Longyearbyen - una vera città del nord

Se parliamo di una vera città, allora può essere chiamata Longyearbyen, situata sull'isola norvegese delle Svalbard. Da esso al polo ci sono circa 1300 chilometri di neve, ghiaccio e freddo. Vi abitano stabilmente più di 1750 persone. Questa città più settentrionale del mondo è stata fondata nel 1906 e da allora estrae carbone.

È vero, questo non porta molto reddito, ma il governo lo finanzia come un importante simbolo ed elemento della sua politica in questa regione. Inoltre, ora il turismo si sta sviluppando attivamente, perché molte persone sono stanche dei viaggi standard in Thailandia o nei Caraibi. Ma dire che ho visitato vicino all'estremo nord è quello che ti serve.

È bello avere l'illuminazione. Senza di essa, non sarebbe molto conveniente durante la notte polare.

I turisti possono permettersi molto in questa città, tranne una cosa: morire. Una tale legge può sembrare incredibilmente strana, ma ha una sua logica. In una città in cui il permafrost fa sì che i corpi persistano per anni, gli orsi sono diventati ladri professionisti di cimiteri. Pertanto, si chiede che i malati gravi o gravemente feriti siano inviati quanto prima sulla terraferma, così come coloro che hanno già violato la legge.

Ma c'è un altro problema in città: i cervi sulle strade. E, nel vero senso della parola. La città si trova sulla via delle migrazioni delle renne, che interrompono regolarmente il ritmo calmo della vita.

Campioni nazionali

E per quanto riguarda i risultati nazionali? Dopotutto, la Russia è, se non il paese più settentrionale, almeno uno di questi. Metà del territorio è in permafrost, è uno scherzo?..

Scopriamolo fin dall'inizio, dove si trova il punto più settentrionale della Russia, è difficile da dire, perché ce ne sono due:

1. Terraferma. Cape Chelyuskintsev è il punto più estremo della penisola di Taimyr. Le sue coordinate sono 77°43's. SH. 104°18′ E ecc., se questo dice qualcosa. È interessante notare che, anche nei mesi più caldi, la temperatura media è ancora sotto lo zero.
2. Isola. Capo Fligelli. Si trova sull'isola di Rudolf, che fa parte dell'arcipelago di Franz Josef. 81°50′35″s. SH. 59°14′22″ E ecc. - anche le coordinate mostrano che l'isola è chiaramente più fredda.

Per quanto riguarda le città, anche qui tutto è molto più complicato:

1. Nagurskoe. Solo un grande ottimista può chiamarla città. Ma questa è una stazione meteorologica con cinquanta residenti permanenti, situata a soli 1000 chilometri dal Polo Nord.
2. Barentsburg. Non ancora una città, ma nemmeno una stazione. Un insediamento minerario con una popolazione di 500 abitanti si trova a 1.300 chilometri dal Polo.
3. Pevek. Grande (relativamente) e settentrionale. Perché non aggiungerlo alla nostra lista?.. È divertente, ma il suo soprannome è la città delle margherite e dei romantici.
4. Murmansk e Norilsk. Le città più settentrionali con una popolazione che supera i 100.000 abitanti.
5. San Pietroburgo. Inaspettatamente, ma questo è il milionario più settentrionale.
6. Mosca. E questo è il conglomerato più settentrionale con più di 10 milioni di abitanti.

Pertanto, le persone che originariamente non erano destinate a vivere a basse temperature hanno imparato completamente ad affrontarle. E anche se non è così comodo come a Sochi o in Crimea, anche se i residenti di queste città non hanno accesso alle gioie della spiaggia, sono comunque diventati abbastanza vivibili.

La vita dei monumenti storici è per molti versi tragica e può essere interrotta in qualsiasi momento. E quanto è doloroso scrivere del fatto che il nostro paese è privato di un'altra bellissima attrazione ...

Di recente sono tornato da una grande spedizione nel nord della Russia. Nel distretto di Kargopolsky nella regione di Arkhangelsk, sono stato particolarmente colpito dallo straordinario villaggio di Kuchepalda. Questo insediamento ha una lunga storia e una disposizione unica - le case di legno un tempo accoglienti si trovavano sulla riva della lyada - un lago che sembra un cerchio perfetto. E accanto a Kuchepadla, nel mezzo di un campo pittoresco, c'è un tempio leggendario a forma di fiamma di candela congelata nel Lyaga rosso.

Per molto tempo, la vita degli abitanti del villaggio è stata costruita attorno a un bellissimo lago. Ma, nel tempo, la sfortuna è caduta su Kuchepalda. L'acqua del lago se ne andò e con essa iniziò il deflusso della popolazione locale dal paese. Ora Kuchepalda è un villaggio abbandonato che sembra un bellissimo fantasma. Nonostante la desolazione, fino a tempi recenti, tutti gli edifici del borgo erano disposti in cerchio.

Pochi giorni fa, da Kuchepalda sono arrivate cattive notizie. Diverse vecchie case di legno sono state bruciate. Il cerchio delle leggende si è rotto. L'ulteriore destino dell'antico villaggio settentrionale è minacciato.

All'ingresso del villaggio, e si trova nella regione di Arkhangelsk vicino a Kargopol, è stata conservata una cappella fatiscente.

Insieme alla "Causa Comune" installiamo l'insegna "Cappella di Elia il Profeta". Fu costruito alla fine del 19° secolo - l'inizio del 20° secolo.

"Nel villaggio di Kuchepalda - una cappella intitolata al profeta Elia - di legno, ricoperta di assi, inguainata all'esterno e all'interno con assi, dipinta a olio; lunghezza 4 s., larghezza 3 s. [L. 21] e altezza 1 ½ s. ; ha 2 finestre e 2 porte. E' stata costruita non si sa quando, l'edificio è ben conservato. Stima 100 rubli."

RGIA, f. 799, op. 33, d.1112, l. 20-21. Stime assicurative per la parrocchia di Krasnolyazhsky, 19 luglio 1910

Facciamo una passeggiata intorno al lago prosciugato e vediamo le case conservate dell'architettura settentrionale.

Tutte le laghe hanno pozzi da cui viene raccolta l'acqua. Perché il lago si è prosciugato - nessuno può dirlo, molto probabilmente si tratta di cambiamenti nella terra.

Kuchepalda era la quarta più grande dell'intera provincia di Olonets.

Puoi arrivare a Kuchepalda girando al cartello "Kuchepalda" sull'autostrada Kargopol-Pudez.

Le strade sono ancora intatte, sono ancora mantenute in condizioni normali dai boscaioli che da qui portano fuori la foresta.

In una di queste capanne traballanti, ma solo nel vicino villaggio di Grinevo, viveva Uliana Babkina, grazie a lei il giocattolo Kargopol è stato rianimato.

Ecco come appare il villaggio da un drone. In pianta rappresenta la lettera Q, con il manico rivolto a sud-est, verso il Lyaga Rosso. Il cerchio ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, se misurato lungo la via principale [http://sobory.ru/article/?object=28682]

Le case hanno stufe.

L'abbandono del villaggio è iniziato già negli anni '70.

In epoca sovietica, c'era una tale azione "liquidazione di terre poco promettenti". È iniziata nel 1958 e si è conclusa negli anni '80. Grazie a questo, abbiamo perso e continuiamo a perdere la maggior parte dei nostri villaggi nella regione della Terra non nera.

I tetti in assi sono ricoperti con materiale di copertura.

L'ultimo residente ha lasciato qui 5 anni fa.

Sorbo rosso. Al nord è ancora più luminoso.

Ieri, l'archeologo Roman Ivanov mi ha scritto: "Stasera siamo tornati da Krasnaya Lyaga. Tutto è in ordine in chiesa. Il tuo tavolo è a posto. Ma a Kuchepalda, due case vicine sono bruciate l'altro giorno. qualcuno ha allagato la vecchia stufa difettosa in casa. E poi le fiamme si sono propagate alla casa vicina. Queste sono le due case che stavano dall'altra parte del lago proprio di fronte all'ingresso del paese. Uno di questi giorni finirò un album sulla spedizione e posterò anche queste foto . È stato triste camminare tra le ceneri. È molto triste. Per quanto ho capito, le case erano disabitate. È solo che qualcuno (cacciatori, pescatori, stalker, ecc.) è entrato e ha acceso i fornelli".

Secondo i ricordi degli ex residenti del villaggio, a Kuchepalda c'erano più di cento case e circa quattrocento abitanti.

È noto che dopo la seconda guerra mondiale a Kuchepalda esisteva una fattoria collettiva "Victory", il cui presidente era il Full Cavalier of St. George's Crosses, un partecipante alla prima guerra mondiale, un veterano della seconda guerra mondiale, che ha attraversato la battaglia di Stalingrado V.Kh. Turygin.

La fattoria collettiva di Kuchepalda è crollata insieme alla vicina fattoria statale Pechnikovsky nel 1992. Nei primi anni novanta, il villaggio era ancora vivo ed è sopravvissuto grazie alla fattoria che vi è rimasta.

Si dice che il lago carsico sia andato sottoterra durante la notte. Come se la gente si alzasse la mattina, ma non c'è il lago...

Dicono che il nome Kuchepalda in traduzione significhi "lago marcio".

Per tenersi al caldo, il cotone idrofilo veniva spesso posizionato tra gli infissi delle finestre nelle case dei villaggi.

Alcuni lotti hanno due case. Uno di questi è più piccolo - inverno, per facilitare il riscaldamento.

Da un'altezza di 300 metri.

Vieni a Kuchepalda, ma cerca di mantenerlo come era prima del tuo arrivo.

Da qualche parte nel boschetto puoi trovare un pozzo con acqua pulita.

L'edificio della bottega del paese è stato conservato.

Spero che dopo il mio post qualcuno abbia le idee giuste e tu voglia comprare una casa o un intero villaggio qui. Kargopolye è ricca di posti meravigliosi con un'architettura in legno unica.