Messa a fuoco automatica Canon Passaggio alla modalità di messa a fuoco manuale

Uno dei problemi significativi per molti fotografi principianti e abbastanza esperti è ottenere la nitidezza desiderata delle immagini risultanti. "Sharpen" sembra molto semplice, ma in pratica può essere un po' più difficile.

Da un lato, ci sono molti modi per mettere a fuoco una foto. Quale metodo è il migliore da scegliere ed esattamente come utilizzarlo per ottenere i risultati desiderati? Diamo un'occhiata ad alcuni dei modi più comuni ed efficaci per mettere a fuoco la fotocamera.

Messa a fuoco automatica a fotogramma singolo

Uno dei modi più semplici per mettere a fuoco la fotocamera è utilizzare la messa a fuoco automatica one-shot, che nella maggior parte dei casi è l'impostazione predefinita e uno dei metodi più efficaci in fotografia.

In modalità fotogramma singolo, è sufficiente puntare la fotocamera sul soggetto e premere a metà il pulsante di scatto.

Ciò blocca la messa a fuoco sul soggetto, consentendo di ricomporre l'immagine secondo necessità senza perdere la messa a fuoco. Questa tecnica è chiamata messa a fuoco e ricomposizione.

Ad esempio, nell'immagine sopra, se vuoi che il ponte sia a fuoco, devi posizionare il punto AF centrale sul ponte e premere il pulsante di scatto a metà.

Quindi comporrai lo scatto come visto sopra e premi il pulsante di scatto fino in fondo per scattare la foto. Di conseguenza, otterrai il soggetto a fuoco, anche se hai ricomposto la foto.

Questa opzione è utile per la fotografia di paesaggi o per la ripresa di soggetti fermi.

Messa a fuoco automatica continua

Ovviamente, non ci sono oggetti perfettamente fermi, quindi hai bisogno di uno strumento di messa a fuoco che ti permetta di seguire gli oggetti in movimento mantenendoli a fuoco.

In questo caso, l'autofocus continuo può venire in soccorso. Tutto quello che devi fare è catturare il soggetto con il mirino, premere il pulsante di scatto a metà e seguire il soggetto mentre si muove tenendo premuto il pulsante di scatto a metà. Così regolerà continuamente la messa a fuoco (da cui il nome).

La maggior parte delle fotocamere entry-level richiede l'utilizzo del punto centrale per l'AF continuo, ma se la tua fotocamera è di fascia alta, puoi determinare quale punto AF viene utilizzato per tracciare un soggetto in movimento.

Naturalmente, questo tipo di messa a fuoco è il migliore per la fotografia come la fauna selvatica o dove è necessario regolare rapidamente la messa a fuoco.

Messa a fuoco automatica con rilevamento del volto

Non tutte le fotocamere hanno l'autofocus con rilevamento del volto, ma se lo fa, è uno strumento prezioso per la fotografia di ritratto. Utilizza algoritmi per riconoscere forme che assomigliano a volti umani.

In Live View, puoi vedere il focus sul viso mentre lavori sotto forma di una cornice attorno al viso.

Tutto quello che devi fare è premere il pulsante di scatto a metà per indicare l'area su cui mettere a fuoco e poi scattare una foto.

Selezione del punto di messa a fuoco

Indipendentemente dalla modalità AF che stai utilizzando, è fondamentale avere un punto AF attivo sul soggetto. In caso contrario, l'oggetto non sarà nitido.

Di norma, esistono due modi per selezionare il punto AF attivo: selezionarlo personalmente o automaticamente utilizzando la fotocamera. La maggior parte delle fotocamere al giorno d'oggi è abbastanza brava a scegliere il punto AF giusto per la maggior parte delle situazioni. Ma ancora non sempre perfetto.

In situazioni in cui il tempo non ha importanza, come la fotografia di ritratti o paesaggi, prova a scegliere tu stesso il punto AF. Controlla la Guida per l'utente della tua fotocamera se non sei sicuro di come farlo.

Tuttavia, tieni presente che l'obiettivo metterà a fuoco meglio quando utilizzi il punto AF centrale. Se utilizzi un punto diverso per ottenere la messa a fuoco, l'immagine potrebbe non essere sufficientemente nitida.

Messa a fuoco del pulsante Indietro

Un altro modo per mettere a fuoco l'immagine è utilizzare il pulsante Indietro. A seconda della tua particolare fotocamera, potresti avere un pulsante AF sul retro del corpo che premi fino in fondo per mettere a fuoco il soggetto.

Questo è vantaggioso per una serie di motivi, anche perché ti impedisce di premere accidentalmente il pulsante di scatto e quindi di scattare una foto prima che tu (o la fotocamera) siate pronti a farlo. Quando si riprendono soggetti in movimento o multipli, la messa a fuoco con il pulsante Indietro consente anche di mettere a fuoco il soggetto principale. In altre parole, rilasciare il pulsante AF impedisce alla fotocamera di mettere a fuoco il nuovo soggetto e puoi comunque scattare foto mettendo a fuoco il soggetto principale.

Messa a fuoco manuale

Il processo di messa a fuoco manuale può variare leggermente a seconda della fotocamera o dell'obiettivo specifici, ma i seguenti passaggi sono generalmente standard:

• individuare l'interruttore AF-MF sull'obiettivo e farlo scorrere in posizione MF
• ruotare l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo finché non si vede che il soggetto desiderato è nitido
• utilizzando Live View, ingrandire il soggetto per verificarne la nitidezza. Se necessario, regolare con l'anello di messa a fuoco.

È tutto!

La messa a fuoco manuale potrebbe richiedere un po' più di tempo rispetto alla messa a fuoco automatica, ma funziona meglio in un'ampia varietà di situazioni, come la fotografia macro quando si riprende attraverso qualcosa (ad esempio, utilizzando una pianta in primo piano per inquadrare il soggetto sullo sfondo), soggetti in luoghi affollati (scene di strada) e in situazioni di scarsa illuminazione. In altre parole, in situazioni in cui la messa a fuoco automatica "resiste", non aver paura di passare alla messa a fuoco manuale.

Distanza iperfocale

Un metodo più complesso e tecnico per ottenere la messa a fuoco è calcolare la distanza iperfocale. Fondamentalmente, dovresti usare i calcoli della profondità di campo per l'obiettivo che stai utilizzando per trovare il punto più vicino nell'immagine in cui è ancora possibile ottenere una nitidezza accettabile.

Trovare questo punto ti consentirà di concentrarti sulla posizione che ti darà la migliore profondità di campo e massimizzare l'area di messa a fuoco nella tua foto.

Esistono diversi modi per determinare la distanza iperfocale, ma i più semplici sono i seguenti:

• concentrarsi su un terzo della parte inferiore del fotogramma. Poiché la profondità di campo si estende circa il doppio del punto focale, concentrarsi su quel terzo ti aiuterà a massimizzare la profondità di campo;
• puoi utilizzare un'app per smartphone come HyperFocal Pro per Android (mostrato sopra) o Digital DOF per dispositivi iOS, che ti eviterà il fastidio di fare qualsiasi calcolo.

Se sei un fotografo di paesaggi, l'utilizzo della distanza iperfocale sarà particolarmente utile per te.

Focus stacking

L'ultimo metodo che esamineremo in questo articolo per ottenere la messa a fuoco perfetta nelle fotografie consiste nell'utilizzare il metodo Focus stacking, che si ottiene attraverso la post-elaborazione.

Fondamentalmente, si scattano diverse fotografie, ognuna con un punto di messa a fuoco diverso (ovvero con messa a fuoco in primo piano, al centro e sullo sfondo) e le si combinano insieme in un'unica immagine in fase di post-elaborazione. La fotografia composita risultante sarà nitida dal primo piano allo sfondo.

Questo metodo è particolarmente utile per la fotografia macro e la fotografia di still life, ed è ottimo anche per la fotografia di paesaggi.

Un avvertimento sul metodo di impilamento Focus: non ci possono essere movimenti nell'istantanea.

Questo perché stai scattando più esposizioni in momenti diversi, quindi se qualcosa nell'inquadratura è in movimento (ad esempio, un albero a causa del vento), causerà l'effetto fantasma. Tutto ciò che si muove nella foto sarà sfocato.

Un'altra complicazione di questo metodo è che è necessario regolare la messa a fuoco per ogni scatto senza disturbare la posizione della fotocamera. In caso contrario, i frame utilizzati non saranno perfettamente combinati in post-elaborazione.

Quindi ora hai una serie di tecniche per aiutarti a regolare la messa a fuoco sui tuoi soggetti. Ci vorrà tempo per padroneggiarli. Tuttavia, ne vale sicuramente la pena. Agire!

Quando si fotografa, insieme a impostazioni, ISO e qualità dell'immagine, uno dei parametri più importanti per una fotocamera reflex è l'impostazione corretta della modalità e del metodo di messa a fuoco.

Nikon ha molte opzioni su come funziona la messa a fuoco con diverse combinazioni di modalità di messa a fuoco e aree di messa a fuoco. Di solito, la messa a fuoco sulle moderne fotocamere DSLR Nikon si verifica quando premendo a metà il pulsante di scatto, o premendo il pulsante AF-ON dedicato.

Modalità di messa a fuoco:

'AF-S' o 'S' (messa a fuoco automatica singola)- modalità di messa a fuoco macchine fotografiche, in cui la fotocamera mette a fuoco quando si preme a metà il pulsante di scatto e, una volta ottenuta la messa a fuoco, interrompe la messa a fuoco. Una volta premuto - una volta messo a fuoco... Nei manuali delle fotocamere, la modalità è spesso tradotta come " AF singolo'. Per modificare la precisione di mira, rilasciare il pulsante e premerlo nuovamente. La modalità è adatta per scene statiche.

Passa alla modalità di messa a fuoco. Lo stesso si trova su fotocamere, D1, D2, ecc.

'AF-C' o 'C' (messa a fuoco automatica continua)- inseguimento continuo (continuo) modalità di messa a fuoco automatica della fotocamera (nelle istruzioni è spesso tradotto come ' Servo AF continuo'). Quando il pulsante di scatto viene premuto a metà, la fotocamera cerca costantemente di mettere a fuoco correttamente. Premi il pulsante - e la fotocamera monitora costantemente la messa a fuoco... Una modalità molto utile quando i soggetti si muovono o la composizione cambia.

Questo seleziona la modalità di messa a fuoco sulle fotocamere per tipo, D4

AF-A (messa a fuoco automatica automatica)- selezione automatica della modalità di messa a fuoco macchine fotografiche... In questa modalità, la fotocamera può scegliere di operare in modalità AF-S o AF-C. Fondamentalmente, tutti i dilettanti scattano in modalità AF-A e spesso non sanno nemmeno della presenza di altre modalità. Ho notato che la modalità AF-A più spesso si comporta come la modalità AF-S.

AF (messa a fuoco automatica)- modalità di messa a fuoco automatica generale. La modalità è attivata sulla fotocamera stessa, non deve essere confusa con la modalità 'A' sull'obiettivo stesso.

Interruttore della modalità di messa a fuoco AF (leva) sulla fotocamera

MF(messa a fuoco manuale)- messa a fuoco manuale macchine fotografiche... La modalità viene attivata utilizzando il menu della fotocamera. Di solito solo la messa a fuoco ha una tale modalità. In questa modalità, è necessario ruotare manualmente l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo per ottenere una messa a fuoco corretta. Da un lato: la messa a fuoco manuale può essere difficile per i principianti, dall'altro: lo è un metodo di messa a fuoco vitale per fotografi e professionisti avanzati... La messa a fuoco manuale sulla CZK è uno dei principali vantaggi rispetto alle fotocamere digitali convenzionali (fotocamere point-and-shoot). Molto spesso, la fotocamera e gli obiettivi automatici non sono in grado di determinare come mettere a fuoco correttamente e per ottenere una messa a fuoco ottimale è sufficiente passare alla modalità manuale e dire alla fotocamera di mettere a fuoco manualmente.

Interruttore della modalità di messa a fuoco tramite il menu della fotocamera Nikon D5100

M (M - messa a fuoco manuale) - messa a fuoco manuale sull'obiettivo o sulla fotocamera... Lo stesso di MF. Attenzione: non tutti gli obiettivi hanno un interruttore della modalità di messa a fuoco, ad esempio, l'obiettivo non ha alcun interruttore di messa a fuoco. Importante: per passare alla messa a fuoco manuale MF con un obiettivo che non dispone di un interruttore della modalità di messa a fuoco, è necessario impostare la leva di messa a fuoco sulla fotocamera di messa a fuoco su; su una fotocamera con messa a fuoco, sarà sempre disponibile solo la modalità MF con questo obiettivo. I diversi tipi di obiettivi e fotocamere sono descritti in dettaglio nella sezione.

A (Automatico)- modalità di messa a fuoco automatica lente... Quando l'interruttore di messa a fuoco sull'obiettivo è in questa posizione, è disponibile solo l'autofocus con l'obiettivo. Attenzione: Non tutti gli obiettivi dispongono di un tale interruttore per la messa a fuoco; ad esempio, l'interruttore sull'obiettivo è mostrato di seguito.

M/A (autofocus con esclusione manuale)- messa a fuoco automatica lente con la priorità del controllo manuale. Attenzione: Non tutti gli obiettivi hanno questa modalità di messa a fuoco, l'esempio seguente mostra l'interruttore sull'obiettivo. Questa modalità presuppone la messa a fuoco automatica con esclusione della messa a fuoco manuale istantanea, mentre non è necessario commutare l'obiettivo sulla modalità di messa a fuoco "M". Puoi leggere di più su questa modalità.

AF-F ( Messa a fuoco automatica servo a tempo pieno) - Modalità di messa a fuoco a tracciamento continuo per le riprese video. Attenzione: questa modalità di messa a fuoco è disponibile solo su fotocamere moderne con funzionalità di registrazione video. Questa modalità non funziona quando si scattano foto. Di solito non è possibile trovare la modalità nel menu. AF-FA, è disponibile solo in Live View quando si accede al menu info. Questa è una modalità molto utile, permette di registrare video con autofocus continuo. Questa modalità è disponibile solo nelle fotocamere a partire da.

Importante: A causa del fatto che tutti i CCD Nikon hanno controlli e menu diversi, ogni fotocamera cambia le modalità di messa a fuoco a modo suo. In generale, è responsabile la scelta della modalità di messa a fuoco M, AF, S, C passare vicino all'innesto dell'obiettivo per la messa a fuoco e la regolazione nel menu della fotocamera stessa. Per le fotocamere non motorizzate, è selezionata la modalità di messa a fuoco solo tramite il menu della fotocamera... Nei diagrammi sopra sono mostrate varie combinazioni di impostazioni per diversi tipi di telecamere.

Maledettamente importante: se usi una fotocamera con messa a fuoco e ha un obiettivo con messa a fuoco automatica ma messa a fuoco e senza un interruttore della modalità di messa a fuoco sull'obiettivo stesso, ad esempio un pacchetto (fotocamera) e un obiettivo (senza motore di messa a fuoco e senza interruttore della modalità di messa a fuoco) - per la messa a fuoco manuale, è necessario spostare la leva vicino al supporto della fotocamera in posizione 'M', altrimenti durante la messa a fuoco manuale la fotocamera può essere danneggiata.

Un certo numero di fotocamere Nikon dispone di un telemetro integrato (indicatore di messa a fuoco nel mirino). Il telemetro nel mirino può dirti in quale direzione devi girare l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo per ottenere una messa a fuoco corretta. Il telemetro funziona sia con la messa a fuoco automatica che manuale. C'è un telemetro nelle fotocamere, ecc. In generale, su vecchi obiettivi che non potevano mettere a fuoco automaticamente, c'è una scala di messa a fuoco speciale, che indica la distanza dall'oggetto di messa a fuoco. È un peccato, quando si utilizzano vecchie ottiche su fotocamere Nikon più giovani, il telemetro si rifiuta di funzionare. Con l'ottica manuale, il telemetro funziona solo su fotocamere Nikon meno recenti.

Su qualsiasi fotocamera Nikon CZK, un cerchio verde nel mirino nell'angolo in basso a sinistra del mirino è responsabile della precisione della messa a fuoco sul punto AF selezionato. Quando è acceso, significa che la nitidezza nel punto selezionato è normale. Il punto verde (punto di conferma della messa a fuoco) è un aiuto indispensabile quando si lavora con obiettivi di vecchia classe e simili, ad esempio come

Le fotocamere avanzate hanno una regolazione fine delle operazioni di messa a fuoco: Priorità di rilascio e Priorità di messa a fuoco in modalità AF-C e AF-S.

Tipicamente in modalità AF-C, sono disponibili le seguenti scelte:

1. Frequenza FPS: la fotocamera è più importante del rilascio dell'otturatore, piuttosto che la precisione della messa a fuoco, questo si chiama Priorità di rilascio
2. FPS + Frequenza AF: l'otturatore è più importante per la fotocamera, ma tiene conto anche della precisione della messa a fuoco (non disponibile su tutte le fotocamere)
3. Messa a fuoco: per la fotocamera è più importante la messa a fuoco, non la velocità di scatto.

Utilizzando l'impostazione della priorità, è possibile impostare ciò che è più importante durante lo scatto: mettere a fuoco e quindi rilasciare l'otturatore o rilasciare l'otturatore e ignorare la messa a fuoco. Ho impostato la priorità AF-S in modalità priorità messa a fuoco, AF-C in modalità priorità otturatore.

Nota importante:

Dal vivo

Dal vivo ti consente di trasformare una complessa fotocamera SLR in una normale scatola di sapone, ovvero puoi mettere a fuoco (fotografare) utilizzando l'ampio display della fotocamera stessa e non attraverso il mirino ottico (spioncino). In Live View, la messa a fuoco si basa sul contrasto. Questo metodo è molto più lento per la normale messa a fuoco tramite il mirino ottico. Inoltre, la differenza nella velocità di messa a fuoco in modalità Live View e tramite il mirino ottico può essere decine di volte. Alcune fotocamere dispongono di due modalità di messa a fuoco Live View. La prima è la messa a fuoco “treppiede”, viene eseguita come sulle fotocamere digitali convenzionali (dicotomicamente, al contrario). In secondo luogo, è possibile inquadrare l'inquadratura tramite Live View, ma quando si preme il pulsante di scatto per mettere a fuoco, la fotocamera disattiva Live View, mette a fuoco tramite il consueto sistema di messa a fuoco, quindi riattiva Live View o scatta una foto. Una semplice descrizione di come funziona Live View può essere trovata nel blog di Dmitry Evtifeev.

Le impostazioni sono responsabili del lavoro con i punti di messa a fuoco. Modo area AF.

• Automatico (area AF automatica), indicato come un rettangolo bianco. Mette a fuoco il soggetto più vicino utilizzando tutti i punti disponibili.
• Dinamico (AF ad area dinamica), la messa a fuoco funziona solo su un punto, ma tiene conto delle informazioni provenienti dai punti vicini
• AF a punto singolo, con messa a fuoco su un solo punto.
• Aggiuntivo: tracciamento 3D o selezione di più zone. Queste impostazioni non sono disponibili su tutte le fotocamere e sono spesso funzioni secondarie della selezione dinamica dell'area di messa a fuoco.

Importante:

È molto comodo configurare la selezione del metodo dell'area di messa a fuoco per le fotocamere amatoriali e amatoriali avanzate utilizzando il tasto funzione (come ho fatto su). Ciò ti consentirà di passare molto rapidamente dalla messa a fuoco a punto singolo, alla selezione automatica dell'area, alla modalità dinamica, al tracciamento 3D, ecc. Le fotocamere professionali e di punta Nikon dispongono di uno speciale interruttore di zona, che semplifica il lavoro con le apparecchiature professionali.

Attenzione:

in modalità di messa a fuoco manuale (M, MF), è possibile mettere a fuoco solo un punto AF.

Importante:

Un certo numero di telecamere può mostrare sull'immagine su quale punto o gruppo di punti è stata messa a fuoco. Quando si esamina un'immagine, è possibile attivare una modalità in cui i punti AF saranno indicati da quadrati. Questa modalità è supportata solo da fotocamere di tipo professionale e tutte full frame. Ciò è utile perché quando si imposta un'anteprima rapida di un'immagine su una scala da 1 a 1, lo zoom viene eseguito esattamente nel punto di messa a fuoco in cui è stata eseguita la ripresa. Ciò consente di controllare e selezionare molto rapidamente immagini di buona nitidezza. Sulle fotocamere amatoriali e amatoriali avanzate, per visualizzare la messa a fuoco corretta, è necessario tenere premuto il pulsante dello zoom, quindi utilizzare il selettore per trovare l'area nell'immagine per la quale è stata eseguita la messa a fuoco. Se la fotocamera non dispone di una funzione che indica quale punto era a fuoco, è possibile utilizzare il software ViewNX fornito con la fotocamera. I punti AF possono essere visualizzati sul display del computer. Questo a volte è molto utile. Negli esempi di foto, ho appena copiato il lavoro del programma ViewNX 2.

Importante:

ViewNX visualizza i punti AF sul computer solo quando una foto è stata scattata in AF-A, AF-S, AF-C con priorità di messa a fuoco. Se è selezionato AF-S, AF-C con priorità ai tempi, il programma mostrerà i punti AF solo se la fotocamera era sicura che la messa a fuoco fosse corretta.

Importante:

Non tutte le fotocamere Nikon consentono di modificare l'area e il tipo di messa a fuoco quando si utilizzano le modalità automatiche (modalità verde). Nelle modalità P, A, S, M, tutto può essere personalizzato secondo i propri gusti.

Funzione di loop del punto di messa a fuoco

Questa funzione ti consente semplicemente di spostare il punto di messa a fuoco in un cerchio, in modo da ripeterlo. Quando è selezionato il punto più a destra, premendo il selettore a destra si sposterà il punto AF nella posizione più a sinistra. Questa funzione ti consente semplicemente di lavorare più velocemente quando ti concentri su un punto.

Area di messa a fuoco ampia e standard

Alcune fotocamere consentono di selezionare un'area di messa a fuoco ampia invece di una normale. Un'ampia area di messa a fuoco riduce il numero di punti AF (aree). Ad esempio, con 11 punti AF, vengono create 7 zone larghe. Le zone saranno otticamente più grandi nei mirini rispetto ai punti. Questo a volte rende più facile lavorare con la fotocamera.

Regolazione della messa a fuoco (allineamento)

A volte l'obiettivo potrebbe non funzionare correttamente e mettere a fuoco dietro il soggetto (dietro) o davanti al soggetto (davanti) a fuoco. La gente chiama questa mancanza di lenti back focus, front focus (back e front focus). Alcune fotocamere potrebbero adattarsi all'obiettivo "sbagliato". Per fare ciò, è necessario trovare la regolazione della messa a fuoco nella fotocamera e correggere la messa a fuoco. Solo, D500, D7500, D800e, D800E, D810, D810a,, D3x,, D4s,,,.

Messa a fuoco con lenti "scure"

Quasi tutte le fotocamere Nikon possono mettere a fuoco automaticamente senza problemi solo quando si utilizzano obiettivi con aperture fino af/5.6. Ciò è indicato nelle istruzioni della fotocamera. Quando si utilizzano obiettivi con un'apertura più piccola, come il Tamron 28-300 mm F / 3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, possono verificarsi problemi di messa a fuoco a F / 6.3. Inoltre, se utilizzati che riducono il valore effettivo di un obiettivo convertitore, possono verificarsi anche problemi di messa a fuoco. Solo poche fotocamere possono mettere a fuoco senza problemi con obiettivi con un'apertura di f / 8.0: si tratta di Nikon D4, D4s,.

Messa a fuoco a punto singolo con la Nikon D2Xs

Punti AF a forma di croce (sensori) vs punti AF normali

Quante volte non ho usato la messa a fuoco a un punto, non ho trovato la differenza nella qualità della messa a fuoco sul punto a croce e sul solito punto di messa a fuoco. Fondamentalmente, si dice che i punti di messa a fuoco a forma di croce (sensori) svolgano un lavoro di messa a fuoco molto migliore rispetto ai normali punti di messa a fuoco. È generalmente accettato che i punti di messa a fuoco a forma di croce siano migliori per gestire le scene "filo contro il cielo".

Illuminazione della messa a fuoco

Le fotocamere Nikon hanno una lampadina speciale che aiuta a mettere a fuoco in condizioni di oscurità. La lampadina illumina semplicemente il soggetto a fuoco e l'autofocus è più facile da mettere a fuoco. La retroilluminazione potrebbe non attivarsi in modalità AF-C. La luce di messa a fuoco viene spesso definita "riflettore" e si consiglia di spegnerla. Personalmente ho la retroilluminazione spenta, ma in condizioni di scarsa illuminazione utilizzo un flash che ha il suo "punto rosso" con una lunga portata. Maggiori dettagli sulla torcia in.

È tutto complicato e poco compreso?

Quindi attiva AF-A e l'icona dell'area di messa a fuoco rettangolare. L'automazione si adatta bene alle attività di base. Raccomando la messa a fuoco completamente automatica per l'uso domestico. A volte la messa a punto delle modalità del punto AF non paga.

Quale fotocamera Nikon mette a fuoco meglio?

Conclusioni:

Imparare a utilizzare le modalità di messa a fuoco ti aiuterà a ottenere il risultato desiderato in modo più accurato e rapido. Consiglio vivamente di sperimentare le modalità e le aree di messa a fuoco della fotocamera.

Data di pubblicazione: 10.10.2015

Cosa succede se ottieni sistematicamente filmati sfocati? La colpa è della tecnica o sono le tue azioni? Questo articolo ti aiuterà a capirlo. In esso imparerai come controllare la precisione del sistema di messa a fuoco della fotocamera e impostarlo per scatti nitidi.

Nikon D810 / Nikon 85mm f / 1.4D AF Nikkor

Vorrei dire subito che nella maggior parte dei casi non è la fotocamera che si sbaglia, ma la persona che ci lavora. Quindi, per cominciare, dovresti cercare la causa degli errori di messa a fuoco nelle tue azioni con il dispositivo. In tutorial recenti, abbiamo spiegato come lavorare con diverse modalità AF e punti AF. Questa conoscenza ti aiuterà nella pratica. Sarà utile anche leggere l'articolo su come un fotografo principiante può valutare e migliorare la qualità del proprio lavoro.

L'autofocus può commettere errori quando si lavora con un'illuminazione insufficiente e quando si riprendono scatti complessi e diversi (la fotocamera non saprà su cosa mettere a fuoco). Tali difetti di messa a fuoco possono essere evitati semplicemente regolando la fotocamera in base alle condizioni di ripresa. Ad esempio, la scelta della modalità di messa a fuoco costante AF-C e del tracciamento del soggetto 3D durante le riprese sportive ti consentirà di ottenere scatti molto più nitidi rispetto a lavorare con la messa a fuoco a fotogramma singolo. Ma ci sono errori di messa a fuoco che si verificano sistematicamente, indipendentemente dalle condizioni di scatto.

Messa a fuoco anteriore e posteriore

Nelle fotocamere reflex, l'autofocus a rilevamento di fase è il principale. È con lui che hai a che fare, lavorando attraverso il mirino della fotocamera. La messa a fuoco di fase viene eseguita utilizzando un sensore separato installato nella fotocamera. Come puoi vedere, questo è un sistema complesso e a volte può funzionare in modo incoerente.

Ciò si tradurrà in errori sistematici di messa a fuoco automatica chiamati back e front focus. Nel caso del back focus, la fotocamera mette costantemente a fuoco non il soggetto, ma dietro di esso. Nel caso della messa a fuoco frontale, invece, la fotocamera mette a fuoco costantemente davanti al soggetto. Si prega di notare che la presenza di back-e front-focus può essere detta solo quando la fotocamera sbaglia ogni volta con la messa a fuoco nella stessa direzione. Se un fotogramma è nitido e l'altro no, il problema dovrebbe essere cercato altrove.

Il problema della messa a fuoco anteriore e posteriore è particolarmente scoraggiante quando si lavora con ottiche per ritratti ad alta apertura. Lì, la profondità di campo sarà molto ridotta, quindi eventuali errori di messa a fuoco, anche minori, saranno fortemente evidenti nella foto. Ad esempio, la nitidezza nell'inquadratura non sarà negli occhi della modella, ma nelle orecchie.

D'altra parte, se sei il fortunato possessore di un obiettivo kit o di zoom universali che non brillano con un rapporto di apertura elevato, puoi dormire sonni tranquilli. Dopotutto, anche se la tua fotocamera ha una messa a fuoco posteriore o anteriore, molto probabilmente non te ne accorgerai, perché gli errori di messa a fuoco saranno compensati da una grande profondità di campo.

Messa a fuoco automatica a contrasto

Oltre alla messa a fuoco di fase, una fotocamera reflex ha un altro tipo di messa a fuoco automatica: il contrasto. Lo attivi, attivando la modalità Live View e guardando l'immagine attraverso lo schermo del dispositivo. Con l'autofocus a contrasto, non può esserci messa a fuoco posteriore e anteriore, poiché non richiede sensori separati per il suo funzionamento, la messa a fuoco passa direttamente attraverso la matrice. Pertanto, se la messa a fuoco di fase "sbava" regolarmente, prova a passare alla modalità Live View e lavora con l'autofocus a contrasto. Funziona un po' più lentamente, ma dà risultati più accurati.

Controllo della precisione della messa a fuoco

Come controllare la fotocamera per la messa a fuoco posteriore e anteriore? Una conclusione accurata sulla presenza o assenza di queste carenze può essere fornita solo da un centro di assistenza autorizzato del produttore di apparecchiature fotografiche. Tuttavia, il fotografo può fare da solo una valutazione preliminare della precisione della messa a fuoco.

Offriamo un semplice algoritmo per tale controllo.

Per prima cosa, prepariamo la fotocamera.

1. Inserire la batteria e la scheda di memoria nella fotocamera. Accendi la fotocamera.

2. Controlla se l'autofocus è attivo.

3. Premi il pulsante Menu, sotto "Qualità immagine" seleziona "JPEG alta qualità". Se sai come lavorare con RAW, puoi usare questo formato.

4. Attiva la modalità A (Priorità di apertura). Se hai familiarità con la modalità M manuale, puoi usarla anche tu. Aprire l'apertura della fotocamera al valore massimo. Qui tutto è semplice: più basso è il numero che indica l'apertura, più è aperto. Nel caso di un obiettivo balena, molto probabilmente dovrai affrontare un valore di apertura intorno a F5,6.

5. Imposta il valore minimo per la sensibilità alla luce. Di solito è ISO 100 o 200. Ciò garantirà che gli scatti di prova siano puliti e privi di rumore digitale.

6. Ora - la cosa più importante! Scegliamo una modalità di messa a fuoco a punto singolo. Può essere indicato come "AF a punto singolo" nel menu della fotocamera.

7. L'unica cosa rimasta è scaricare e stampare un target speciale su qualsiasi stampante per verificare la precisione della messa a fuoco.

Esistono diversi tipi di target, ma l'opzione proposta è forse la più popolare. In linea di principio, la messa a fuoco può essere controllata, ad esempio, con un normale righello (come - diventerà chiaro in seguito), ma è molto più conveniente farlo con un bersaglio.

Controllo della messa a fuoco automatica

Quindi, la fotocamera è impostata, l'obiettivo di prova è stampato. È ora di agire!

La fotocamera è montata al meglio su un treppiede.... Senza un treppiede, un tale controllo sarebbe estremamente impreciso e inconcludente.

Fornire un'illuminazione adeguata per le riprese. È meglio girare vicino alla finestra durante il giorno. Puoi anche usare un flash (sia integrato che esterno).

Posiziona il bersaglio su una superficie piana e posiziona la fotocamera con un angolo di 45 gradi rispetto ad esso a una distanza tale che il bersaglio occupi un'area significativa dell'inquadratura.

Seleziona il punto AF centrale. Concentrati con precisione sull'obiettivo - sull'etichetta Focus Here. La linea nera in grassetto con questa iscrizione dovrebbe essere posizionata nella cornice rigorosamente perpendicolare all'asse ottico dell'obiettivo.

Fai qualche scatto. Non utilizzare lo scatto continuo, mettere di nuovo a fuoco dopo ogni scatto. Ricorda che dopo aver messo a fuoco, in nessun caso dovresti spostare la fotocamera, cambiare la distanza di ripresa. Se hai a che fare con un obiettivo zoom, provalo a diverse lunghezze focali. Tieni presente che è più conveniente eseguire il test da una lunghezza focale di circa 50 mm e puoi iniziare con esso.

Visualizza i frame ricevuti. Per vederli meglio, fallo non sullo schermo della fotocamera, ma sul monitor del computer. Se vedi costantemente lo stesso errore di messa a fuoco in tutti i fotogrammi, molto probabilmente hai rilevato la messa a fuoco posteriore o anteriore. Non dovresti preoccuparti di questo. Questo può essere facilmente risolto presso il centro di assistenza. E i possessori di fotocamere avanzate (a partire dalla Nikon D7200) possono regolare la messa a fuoco direttamente dal menu della fotocamera

Messa a fuoco automatica messa a punto

Le fotocamere avanzate (a partire dalla Nikon D7200) hanno una funzione di messa a fuoco automatica che ti aiuterà a eliminare i problemi di messa a fuoco posteriore e anteriore e a mettere a punto il sistema di messa a fuoco. La comodità della funzione risiede anche nel fatto che il dispositivo memorizza le impostazioni separatamente per ogni specifico obiettivo. Diciamo che si verifica un errore con uno dei tuoi obiettivi. Sarai in grado di apportare modifiche specifiche per lui e non influenzeranno il lavoro con altri obiettivi. Quando si collega un obiettivo alla fotocamera, verranno applicate automaticamente le correzioni appropriate. Si noti che la messa a fuoco automatica della messa a punto funziona solo quando si mette a fuoco attraverso il mirino della fotocamera (con messa a fuoco di fase). Quando si lavora attraverso lo schermo Live View, non viene utilizzato e non ce ne sarà bisogno, perché in questo caso viene utilizzato un tipo di autofocus a contrasto, che elimina i problemi con la messa a fuoco posteriore e anteriore.

Per capire quale modalità di autofocus scegliere, devi prima capire cosa stai fotografando. Le modalità e le impostazioni di messa a fuoco automatica sono approssimativamente le stesse su tutte le fotocamere. Possono differire nel nome ed essere controllati in modi diversi, ma il principio è lo stesso ovunque. Quindi cos'è l'autofocus?

Innanzitutto, assicurati di avere la messa a fuoco automatica abilitata. Sulle fotocamere avanzate (Nikon D700 / D800 / D7000) c'è un interruttore separato su cui è presente una modalità M (messa a fuoco manuale) e alcune altre modalità: autofocus diverso o solo AF.

La modalità M (Manuale) funziona nello stesso modo in cui funzionavano le fotocamere negli anni '50, ovvero senza messa a fuoco automatica. Se non si dispone di tale interruttore, le modalità di messa a fuoco automatica della fotocamera sono controllate tramite il menu.

Inoltre, gli obiettivi con messa a fuoco automatica motorizzata () hanno anche un interruttore AF, molto spesso etichettato M / A - M. Assicurati che anche l'obiettivo non sia in modalità manuale. Non confondere il tipo di obiettivo AF-S con la modalità di messa a fuoco automatica AF-S, sono due cose diverse, sebbene abbiano lo stesso nome.

Le modalità di messa a fuoco automatica sono le seguenti:

AF-A (Automatico)... Modalità automatica, in cui la fotocamera decide per te come mettere a fuoco. Se non sai esattamente quale modalità desideri, scegli la modalità automatica.

AF-S (singolo)... Modalità per scene statiche. In questa modalità, la fotocamera mette a fuoco una volta quando si preme il pulsante di scatto al centro, e il gioco è fatto. La fotocamera non mette più a fuoco finché non si rilascia il pulsante. Un'ottima opzione per paesaggi e.

AF-C (continuo)... Modalità di inseguimento, quando la fotocamera insegue costantemente il soggetto e regola continuamente l'autofocus finché non si rilascia il pulsante di scatto. Si accende quando si preme a metà il pulsante di scatto. Questa modalità è indispensabile quando si fotografano animali selvatici, eventi sportivi, ecc.

Nel menu Impostazioni personalizzate, nella sezione Autofocus, puoi trovare la selezione della priorità AF-S / AF-C.

Pubblicazione- rilascia immediatamente l'otturatore, anche se l'immagine è completamente sfocata. A malapena riesco a ricordare che in questa modalità non l'ho mai avuto.

Messa a fuoco- L'otturatore viene rilasciato solo quando l'immagine è strettamente a fuoco. È molto lento e rischi di sbagliare un colpo.

Raccomando valore Rilascio + focus per AF-C, è una via di mezzo. Anche se il primo fotogramma non è a fuoco, il successivo sarà significativamente migliore con lo scatto continuo. In questo caso, non perderai il primo fotogramma, anche se sarà un po' sfocato. La messa a fuoco è buona per AF-S perché nulla si muove nell'inquadratura.

Inoltre, devi ancora scegliere il tipo di area AF.

Nikon di solito offre tre opzioni:

Su alcune fotocamere (Nikon D3100), invece di un interruttore, ciò avviene tramite il menu:

Rettangolo bianco... Questa è la messa a fuoco dell'oggetto più vicino, puoi considerare questa modalità come automatica, perché la fotocamera stessa decide quali sensori di autofocus utilizzare. In caso di dubbi sulla modalità di cui hai bisogno, scegli un rettangolo bianco. In modalità AF-S, verranno evidenziati i punti AF in corrispondenza dei quali l'immagine è a fuoco. Più punti vengono evidenziati, meglio è. Nulla verrà evidenziato in modalità AF-C.

mirino... Questa è una modalità a zona dinamica, viene utilizzata quando si fotografano oggetti in movimento e richiede un'ulteriore regolazione, descritta di seguito. Il mirino funziona dinamicamente in modalità AF-C. In modalità AF-S, è lo stesso della messa a fuoco spot. In modalità dinamica, si sceglie il punto AF e l'ulteriore comportamento dell'autofocus dipende dall'area AF selezionata.

Punto... Metti a fuoco solo il punto selezionato e seleziona il punto con un selettore, che di solito scorri le fotografie. Molto utile quando sai esattamente cosa deve essere garantito a fuoco, come gli occhi quando si fotografa un ritratto.

Selezione dell'area di messa a fuoco automatica. L'area AF per la modalità dinamica (mirino) dipende dal modello di fotocamera specifico, ovvero da quanti punti AF sono disponibili. Più costosa è la fotocamera, più punti. Il sensore RGB, menzionato nell'articolo sulla polarizzazione, è responsabile del controllo delle zone di messa a fuoco automatica.

Le regioni possono essere convenzionalmente suddivise in due tipi:

Sensori multipli (area AF)... Le informazioni sulla messa a fuoco provengono non solo dal sensore che hai scelto, ma anche dai punti che lo circondano e i sensori circostanti non vengono evidenziati in alcun modo. Ad esempio, sulla Nikon D7000, è possibile selezionare una zona da 9, 21 o 39 punti. In genere, più velocemente qualcosa si muove nell'inquadratura, maggiore è l'area richiesta. Ad essere sincero, non uso queste zone, preferisco il tracciamento 3D.

Tracciamento 3D... Questa modalità può essere presente su alcuni modelli insieme a un rettangolo bianco e un mirino, su altri modelli da qualche altra parte, ad esempio, quando si sceglie la dimensione dell'area di messa a fuoco automatica. Come suggerisce il nome, questa è una modalità di tracciamento e, durante il tracciamento, non viene presa in considerazione solo la distanza dall'oggetto, ma anche il colore. Scegli il punto di messa a fuoco, l'autofocus si aggrappa a ciò che sta sotto questo sensore, e poi inizia a seguirlo se il soggetto si muove, oppure giri la fotocamera.

La differenza fondamentale tra l'area AF e il tracking 3D è che nel primo caso la fotocamera mette a fuoco ciò che rientra nell'area di messa a fuoco automatica selezionata e, nel secondo caso, la fotocamera stessa sposta l'area dietro l'oggetto, commutando i sensori di messa a fuoco automatica . Pertanto, in modalità 3D, è molto comodo mettere a fuoco qualcosa di specifico, quindi spostare la fotocamera per inquadrare in un modo diverso, ma l'autofocus manterrà comunque sul mirino ciò a cui era inizialmente mirato. Ciò differisce dalla modalità AF-S in quanto AF-S non è a conoscenza se il soggetto si è spostato più vicino o più vicino durante l'inquadratura o se è volato fuori dalla finestra.

Inoltre, il tracciamento 3D può persino sostituire la selezione di un singolo punto AF. Invece di passare attraverso i punti con il selettore fino ad arrivare a quello desiderato, puoi semplicemente visitare il centro in modalità 3D e poi inquadrarlo secondo necessità, mentre la fotocamera manterrà la messa a fuoco sul soggetto, spostando il punto AF, cambiando l'autofocus sensori. Allo stesso tempo, il soggetto non sarà in grado di scappare dall'autofocus.

Mantieni la messa a fuoco automatica in modalità automatica (AF-A, rettangolo bianco), questa modalità fa un ottimo lavoro nella maggior parte delle situazioni senza il tuo aiuto. Se il lavoro dell'autofocus non ti soddisfa in nessun caso particolare, inizia una regolazione ponderata.

Questo è l'intero autofocus.

Nell'ultima lezione abbiamo studiato i parametri di base di un obiettivo fotografico e alcune delle tecnologie utilizzate. Sapere quale sia la lunghezza focale e l'apertura, ti aiuterà in ogni situazione a determinare correttamente il giusto set di ottiche. Oggi parleremo più in dettaglio degli effetti che i diversi modelli portano alla fotografia, che si tratti di riprendere oggetti molto piccoli o di ingrandire visivamente lo spazio, e studieremo anche come funzionano i sistemi di messa a fuoco manuale e autofocus. Innanzitutto, diamo un'occhiata ad alcune foto scattate con diversi modelli di obiettivi NIKKOR. Ognuna delle immagini presentate ha una caratteristica, e sono stati gli obiettivi che hanno permesso di ottenere tali effetti, il modello della fotocamera è assolutamente irrilevante qui. Diamo un'occhiata a come è possibile ottenere risultati simili.

Obiettivo macro

Abbiamo ottenuto la foto della coccinella con un obiettivo macro. In realtà, questo è un obiettivo normale, ma allo stesso tempo un design speciale gli consente di mettere a fuoco a distanze molto ravvicinate, il che è importante quando si riprendono piccoli oggetti. Ci sono due cose da tenere a mente quando si utilizza un obiettivo macro. Innanzitutto, per ottenere una buona ripresa, è necessario fornire abbastanza luce, questo può essere fatto con un flash. E in secondo luogo, nella fotografia macro, la profondità di campo è solitamente molto piccola, quindi è meglio mantenere l'apertura nell'intervallo di valori da 5,6 a 16. Le posizioni più aperte e chiuse, inoltre, possono dare una nitidezza peggiore . Certo, puoi usare un obiettivo macro per la fotografia generale, ma tieni presente che l'immagine è più nitida e più contrastata rispetto agli obiettivi convenzionali, il che potrebbe essere indesiderabile per i ritratti. Per quanto riguarda la scelta di un modello specifico, tra gli obiettivi NIKKOR sono disponibili due modelli per fotocamere con matrice "ritagliata" e a pieno formato. Per il ritaglio, si tratta di obiettivi da 40 mm / 2,8 e 85 mm / 3,5. E per le fotocamere D600 e superiori, è 60 mm / 2,8 e 105 mm / 2,8, che puoi utilizzare anche su fotocamere più giovani, ma a causa delle dimensioni ridotte della matrice, la loro lunghezza focale aumenterà di una volta e mezza.

Occhio di pesce

Un'altra opzione per un obiettivo con un effetto speciale è il modello Fish-eye. Ce ne sono due nella linea NIKKOR: 105 mm / 2,8 per il ritaglio e 16 mm / 2,8 per il formato completo. La particolarità dell'obiettivo fisheye è un angolo di ripresa ultra ampio, vicino a 180 gradi, e una forte distorsione, cioè distorsione. Tali modelli sono utilizzati principalmente per la fotografia creativa e scattare foto di persone con il loro aiuto è un vero intrattenimento.

Come per gli obiettivi grandangolari convenzionali (immagine "Small FR"), anche questi possono ottenere risultati interessanti. Come ho detto nell'ultima lezione, gli obiettivi grandangolari dividono molto chiaramente lo spazio e puoi facilmente distinguere tra il primo piano e lo sfondo. E l'effetto di distorsione, particolarmente evidente ai bordi dell'inquadratura, consente di modificare le proporzioni degli oggetti catturati e ottenere risultati straordinari. Tra gli obiettivi grandangolari, puoi trovare sia obiettivi zoom che "fix". Naturalmente, "zoom" in questo caso sarà molto più conveniente, ma ricorda che gli "zoom" veloci sono molto più costosi delle "correzioni" veloci e la gamma grandangolare non fa eccezione. Inoltre, i proprietari di fotocamere della serie D3000 e D5000 devono ricordare che non dispongono di un'unità di messa a fuoco incorporata e che con gli obiettivi AF sarà disponibile solo la messa a fuoco manuale e che i modelli AF-S sono necessari per la messa a fuoco automatica.

Profondità di campo

Un altro uso artistico dell'obiettivo sarebbe l'uso di una profondità di campo ridotta nei ritratti. Come ricorderete, il modo più semplice per ottenere questo effetto è allargare l'apertura. Questo può essere fatto con "zoom" ad alta apertura, ad esempio 24-70/2,8 o 70-200/2,8, ma una raccomandazione univoca sarebbe quella di utilizzare una "correzione" rapida, ad esempio 50 mm o 85 mm. Entrambi i modelli sono disponibili con aperture massime di 1,8 e 1,4.

Ma cosa succede se non hai ancora un obiettivo del genere o hai preso uno zoom per tutte le occasioni in vacanza e vuoi ottenere una profondità di campo ridotta? Devono essere soddisfatte due condizioni: utilizzare lunghezze focali elevate (minimo 70 mm) e assicurarsi che ci sia molto spazio tra il soggetto e lo sfondo. In questo caso, le leggi dell'ottica ti aiuteranno a sfocare lo sfondo e ottenere l'effetto dell'ariosità dell'inquadratura. Tuttavia, ricorda che la natura della sfocatura, che si chiama "bokeh", è anche diversa per ogni modello, e con il bokeh "corretto" ad alta apertura, in base alle sensazioni soggettive, sembra molto migliore.

Prospettiva

E per l'ultimo esempio, esamineremo l'effetto di un teleobiettivo sull'immagine risultante. Oltre alla consueta approssimazione di oggetti distanti, con l'aiuto del "teleobiettivo" possiamo influenzare un parametro come la prospettiva. Ad esempio, abbiamo scattato due scatti con lunghezze focali diverse. Come puoi vedere, quando si utilizza un grandangolo, la distanza tra il soggetto principale e lo sfondo sembra significativa, ma nel caso di una lunghezza focale elevata, la prospettiva si restringe e visivamente lo sfondo si avvicina. Vale la pena prestare attenzione al fatto che il cambio di prospettiva in realtà non è influenzato dal cambiamento di lunghezza focale, ma dalla distanza dal fotografo al soggetto. Usando il teleobiettivo, ci siamo dovuti allontanare più dal soggetto, motivo per cui la prospettiva nei due scatti era diversa.

messa a fuoco

I fotografi moderni hanno a disposizione due metodi di messa a fuoco: manuale e automatico. Di solito è possibile passare da uno all'altro sul barilotto dell'obiettivo e nelle fotocamere D7000 e superiori è disponibile un altro interruttore, nella parte anteriore sinistra del corpo. Nel caso della messa a fuoco manuale, sarà necessario ruotare l'anello sull'obiettivo e monitorare i cambiamenti nel mirino. Questo metodo può essere d'aiuto nel caso di riprese di oggetti in movimento molto veloce o in condizioni di mancanza di luce, quando l'automazione potrebbe non funzionare. Ma, naturalmente, la modalità di messa a fuoco automatica è la principale oggi. Si attiva con una semplice pressione a metà del pulsante di scatto, ma nonostante questa semplicità, la macchina dispone di impostazioni aggiuntive, tra le quali si possono distinguere due: la modalità operativa e la scelta dei punti di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco

Ci sono tre modalità di messa a fuoco automatica disponibili sulle fotocamere Nikon: AF-S, AF-C e AF-A. Quando è selezionato AF-S, premendo a metà il pulsante di scatto si metterà a fuoco la fotocamera e si bloccherà la posizione dell'obiettivo. Se vuoi rimettere a fuoco, dovrai premere di nuovo il pulsante. E in modalità AF-C, puoi tenere premuto il pulsante di scatto, spostare la fotocamera e si rimetterà automaticamente a fuoco. Questo metodo può essere utile se la scena cambia continuamente e vuoi scegliere il momento migliore per scattare. Per quanto riguarda la modalità AF-A, questa è una selezione automatica tra AF-S e AF-C, la fotocamera deciderà da sola quale modalità di messa a fuoco automatica deve essere utilizzata.

Nelle fotocamere più giovani, puoi selezionare una delle modalità tramite il menu generale nella voce "Modalità messa a fuoco". Sulla D7000 e versioni successive, premere il pulsante nella parte anteriore sinistra della custodia e ruotare la ghiera di comando posteriore.

Selezione del punto di messa a fuoco

Parallelamente alla scelta della modalità di messa a fuoco, puoi decidere se la fotocamera selezionerà automaticamente il luogo in cui devi mettere a fuoco o lo farai tu stesso. Nelle fotocamere più giovani, uno dei modi per controllare i punti AF può essere selezionato tramite il menu generale nella voce "Modalità area AF". E nelle fotocamere D7000 e successive - utilizzando il pulsante AF / M sulla parte anteriore del corpo, ma è necessario ruotare il quadrante anteriore.

Se hai selezionato la modalità AF-S, avrai due opzioni: automatica e spot. E quando si seleziona AF-C, ne diventano disponibili altri due: dinamico e 3D. Con la selezione automatica del punto, tutto è chiaro: premi il pulsante di scatto, la fotocamera mette a fuoco in una delle zone e scatta una foto. Questa soluzione ha dei vantaggi, ma c'è anche un grosso svantaggio: la fotocamera non sa dove il fotografo vuole mettere a fuoco. Nel caso della selezione dinamica e 3D, è più conveniente mantenere a fuoco gli oggetti in movimento. La selezione dinamica ci aiuta a non perdere il soggetto quando il fotografo stesso conduce la fotocamera dietro il soggetto e aspetta il momento giusto per scattare. E in modalità 3D, la fotocamera stessa cambierà l'area di messa a fuoco seguendo il movimento dell'oggetto. Ma l'impostazione più semplice ed efficace per iniziare l'allenamento è ancora la scelta di un punto focale.

Una volta impostata la modalità di messa a fuoco a punto singolo tramite il menu generale o utilizzando il pulsante sulla parte anteriore della fotocamera, è sufficiente guardare attraverso il mirino e selezionare un'area utilizzando il joystick sul retro. Se non viene visualizzato nulla nel mirino, molto probabilmente la fotocamera è entrata in modalità standby e devi "svegliarla" semplicemente premendo a metà il pulsante di acquisizione. La modalità a punto singolo fornisce il controllo più preciso sulla selezione dell'area di messa a fuoco di tutte le modalità automatiche e consiglio di utilizzarla. Tuttavia, non dimenticare che affinché l'autofocus funzioni correttamente, è necessario un prerequisito: che il punto di messa a fuoco rientri nell'area di contrasto. Se provi a mettere a fuoco un foglio di carta bianco o qualsiasi altra superficie a tinta unita, non ne verrà fuori nulla. Per lo stesso motivo, sono possibili problemi con l'autofocus la sera: se i nostri occhi distinguono ancora le transizioni di contrasto, allora per la fotocamera il mondo circostante potrebbe già sembrare una grande macchia scura.

In questo tutorial, abbiamo trattato tutte le impostazioni necessarie relative a obiettivi e messa a fuoco. Diversi esercizi dei tuoi compiti ti aiuteranno a consolidare le tue conoscenze e a scegliere i migliori parametri di lavoro per te stesso. Nella prossima lezione esploreremo un altro elemento interessante del sistema fotografico: parleremo di flash.