Modalità zona AF Nikon quale scegliere. Messa a fuoco automatica continua

Le lamentele più comuni che sento dalla maggior parte dei fotografi a qualsiasi livello sono questo tipo di lamentele: "le mie immagini non sono nitide" e "Non riesco a mettere a fuoco". Molte persone incolpano la propria attrezzatura e, in effetti, ci sono molti casi in cui la colpa è dell'attrezzatura. Tuttavia, ho scoperto che la stragrande maggioranza dei casi sono semplici errori dell'utente. Spesso si riducono alla mancanza di comprensione di come funziona il sistema di messa a fuoco automatica (AF). Questo articolo ti aiuterà a comprendere meglio la messa a fuoco e la nitidezza e, si spera, ti aiuterà a ottenere foto di cui sei soddisfatto!

1. Regola le tue diottrie

Mi chiedi, cosa? Le tue diottrie - o i tuoi oculari. Non saprai mai se la tua fotocamera sta mettendo a fuoco bene un soggetto se non riesci a vedere tu stesso ciò che è a fuoco attraverso l'oculare del mirino. Sul lato dell'oculare (come mostrato di seguito) è presente una piccola rotella per regolare la messa a fuoco dell'oculare in base alla propria visione.

Puoi regolare l'oculare su una correzione abbastanza ampia, ma se hai bisogno di una correzione ancora maggiore, sono disponibili diottrie intercambiabili che vanno da -5 a +4 per le fotocamere DSLR/SLR di molti dei principali produttori. No, questo non aiuterà la tua messa a fuoco automatica a funzionare meglio, ma ti aiuterà a capire quando manca e correggere la situazione utilizzando la messa a fuoco manuale.

2. Comprendi il tuo mirino

Che diavolo significano tutte quelle cose lì dentro? A questo punto, potresti voler ricevere le istruzioni (ricordi quel piccolo libro di carta fornito con la tua fotocamera?). La maggior parte delle normali fotocamere DSLR hanno 9-11 punti AF. Il meglio del meglio, le fotocamere professionali, possono avere da 45 a 51 punti (anche se in realtà puoi sceglierne solo 11-19, i punti rimanenti sono aggiuntivi).

Esistono due tipi di punti AF: punti complanari e di intersezione. I punti dello stesso piano funzionano solo su linee di contrasto direttamente perpendicolari (90°) al loro orientamento. Quindi, se guardi attraverso il mirino come quello nella foto sopra, vedrai che la maggior parte dei punti sono rettangolari, alcuni sono orientati orizzontalmente, altri sono orientati verticalmente.

I punti sullo stesso piano funzioneranno solo perpendicolarmente al loro orientamento. Quindi, supponiamo che tu stia fotografando un albero, un punto AF orientato verticalmente non sarebbe in grado di trovare il bordo del tronco dell'albero, ma uno orizzontale sì. Puoi usarlo a tuo vantaggio quando scegli un punto di messa a fuoco che si bloccherà sulla linea che desideri e ignorerà quelle su cui non vuoi mettere a fuoco.

I punti AF a punto incrociato funzioneranno con linee di contrasto posizionate in qualsiasi modo. La maggior parte delle fotocamere ha un punto di intersezione focale al centro, circondato da punti sullo stesso piano. Le fotocamere più recenti oggi contengono punti di intersezione in tutti i punti focali.

Ogni punto AF ha anche una sensibilità specifica. La maggior parte richiede un obiettivo con un limite di apertura di almeno f5,6 anche per utilizzare l'autofocus. Sulla maggior parte delle fotocamere, i punti AF circostanti sono così sensibili e il punto centrale fornisce una maggiore sensibilità se si utilizza un obiettivo con un limite di apertura di almeno f2,8.

Pertanto, se lavori in condizioni di scarsa illuminazione, puoi ottenere una migliore messa a fuoco automatica utilizzando il punto di messa a fuoco centrale. Anche se non utilizzi un obiettivo f2.8, o meglio ancora, non ci sono restrizioni di luce che favoriscono il punto centrale, puoi comunque produrre un risultato più accurato perché è il punto di intersezione.

Quando osserviamo i rettangoli dei punti AF, vale la pena ricordare che l'area effettiva del sensore è 2-3 volte più grande di quella visualizzata. Tienilo a mente mentre ti concentri. Se ti concentri sul ponte del naso di qualcuno, ricorda che anche gli occhi della persona rientrano nell'area effettiva del sensore. È più probabile che la messa a fuoco automatica si fissi sull'occhio piuttosto che sul ponte del naso perché l'occhio ha più contrasto attorno ai bordi rispetto all'illuminazione piatta sul naso. Spesso questo potrebbe non avere importanza, ma se lavori a una profondità di campo molto ridotta, sentirai la differenza in quale area dell'immagine è più nitida.

3. Dai una mano al tuo obiettivo

La maggior parte dei sistemi di messa a fuoco automatica presentano una certa quantità di errori o deviazioni e possono effettivamente mancare il punto di messa a fuoco ottimale a causa della meccanica e dell'inerzia del movimento dell'obiettivo. È possibile ridurre al minimo questo effetto mettendo a fuoco manualmente l'obiettivo vicino alla messa a fuoco desiderata e quindi lasciando che il sistema di messa a fuoco automatica termini la messa a fuoco. Oppure, se sembra troppo complicato, fai almeno due tentativi di messa a fuoco automatica per farlo bene. Premere il pulsante di scatto a metà per impostare la messa a fuoco approssimativa, quindi premerlo nuovamente per regolarla con precisione.

Il vantaggio degli obiettivi di fascia alta è che consentono il pieno controllo manuale anche quando l'autofocus è bloccato. Gli obiettivi più economici non consentono di regolare manualmente la messa a fuoco dopo il bloccaggio, anche se questo è un buon modo per garantire che la messa a fuoco sia quanto più perfetta possibile.

4. Trova una buona linea

I sistemi di messa a fuoco automatica funzionano su linee di contrasto, quindi potrebbero avere difficoltà su oggetti a basso contrasto (ad esempio, una guancia o una fronte, un vestito bianco o uno smoking nero, sabbia, pareti semplici, ecc.). Su aree come queste, l'autofocus può essere puntato tutto il giorno e non si blocca mai. L'approccio è trovare la "linea migliore": potrebbero essere gli occhi, le linee tra una camicia e un abito in contrasto, tra cielo e terra, una porta. Tutto ciò che ha contrasto aiuterà la messa a fuoco automatica a funzionare meglio e più velocemente.

Area di messa a fuoco bassa

La migliore area su cui concentrarsi

5. Non utilizzare la modalità di messa a fuoco su tutti i punti

A meno che tu non sia in una situazione terribilmente frenetica che richiede una mira incredibilmente veloce, è meglio evitare la modalità di messa a fuoco su tutti i punti. Questa modalità non sa su cosa vuoi mettere a fuoco e di solito si blocca su ciò che è più vicino alla fotocamera. Ci sono situazioni in cui questo è esattamente ciò che serve, ma sono poche e rare.

6. Metti a fuoco e modifica la composizione, ma fallo correttamente

Sono abituato a mettere a fuoco e modificare la composizione utilizzando sempre il punto di messa a fuoco centrale. Fisso la messa a fuoco e poi ricompongo l'inquadratura. Una volta ho letto alcuni articoli che dicevano che non dovresti farlo: che dovresti usare il punto più vicino all'area su cui vuoi concentrarti. In teoria, ciò è giustificato dal fatto che quando la fotocamera viene spostata, a causa del movimento degli obiettivi e del cambiamento dell'angolo, cambia anche la distanza tra il soggetto e l'obiettivo.

Se si utilizza il punto di messa a fuoco immediatamente puntato sull'oggetto e non si ricompone l'inquadratura, non si verificherà alcun cambiamento nella distanza tra l'oggetto e l'obiettivo e quindi una messa a fuoco errata. Quindi ho deciso di scattare alcune foto per dimostrarvi che questo è vero e che non lo è.

Non c'era assolutamente alcun vantaggio nell'utilizzare il punto decentrato più vicino senza modificare la composizione. In effetti, la messa a fuoco utilizzando il punto centrale e la ricomposizione sono risultate più accurate in tutti i casi tranne uno: macro. Ho scattato foto a tutte le lunghezze focali, da 17 mm a 200 mm, e ho testato tutte le distanze, dalla macro fino a 10 metri, con gli stessi risultati.

Ogni test utilizzando un punto di messa a fuoco centrale e ricomponendo l'inquadratura ha prodotto un'immagine più nitida. Una maggiore nitidezza si ottiene utilizzando il punto centrale e la ricomposizione, una minore nitidezza utilizzando il punto AF esterno direttamente sul soggetto. Per chiarire, la teoria di cui sopra è corretta in quanto si perde nitidezza allontanando l'inquadratura dal punto centrale fisso. Ciò che non è vero è che l'utilizzo di un punto esterno direttamente sull'oggetto restituirà nitidezza, ma non è così.

Penso che ci siano buone probabilità che sulla mia fotocamera il punto AF centrale sia tre volte più sensibile di qualsiasi altro otto punti ed è il più preciso. Ma questo è il caso di molte fotocamere, ad eccezione dei nuovi modelli high-tech come la Canon 1Ds Mark III o la Nikon D3X. Altro possibile il motivo è che la maggior parte degli obiettivi sono più nitidi al centro e perdono nitidezza verso i bordi.

Ecco tre degli esempi più tipici di ciò che ho scattato con due fotocamere diverse. L'inserto è un'iscrizione in scala 100%.

Punto focale centrale, senza modificare la composizione. Lente 50mmF 1.8.

Lente 50mmF1.8. Punto focale centrale. La fotocamera viene spostata a sinistra dopo la messa a fuoco.

Obiettivo 50 mm f 1,8. Punto di messa a fuoco sinistro. Concentrarsi sull'oggetto.

Cosa posso dire: cambiare o meno il punto AF, secondo me, è una questione di tempo. Ma provalo tu stesso, i risultati potrebbero variare.

Una breve nota sulla macro: tali scatti dovrebbero sempre essere realizzati con un treppiede e messa a fuoco manuale, a causa della profondità di campo estremamente ridotta e della vicinanza dell'obiettivo al soggetto.

7. Utilizzare la modalità di messa a fuoco corretta

La maggior parte delle fotocamere DSLR hanno almeno due modalità di messa a fuoco simili. Il primo è "One Shot" (Canon) o "Single Servo" (Nikon). In questa modalità si presuppone che l'oggetto sia fermo. La messa a fuoco si blocca, ottieni la conferma dell'illuminazione sul display interno e quindi rilasci l'otturatore. Non sarai in grado di rilasciare l'otturatore se la messa a fuoco non è bloccata.

Il secondo tipo è “AI Servo” (Canon) e “Continuous Servo” (Nikon). Questa modalità è progettata per riprendere soggetti in movimento, inclusi eventi sportivi, fauna selvatica, ecc. La fotocamera trova il soggetto utilizzando il punto di messa a fuoco e la messa a fuoco cambierà costantemente per stare al passo con il soggetto, ma non si bloccherà mai. Il pulsante di scatto funzionerà anche se la messa a fuoco non è perfetta.

Alcune fotocamere dispongono anche di altre modalità, come "AI Focus" di Canon, che sono utili se il soggetto è statico ma potrebbe iniziare a muoversi, come nel caso dei bambini piccoli. L'autofocus si bloccherà sul soggetto, ma se il soggetto si muove, la fotocamera entrerà in modalità AI Servo per seguirlo.

La terza funzione, la pre-messa a fuoco, è progettata per gli oggetti che si muovono verso o lontano da te. La fotocamera proverà a prevedere il movimento e a fornire una messa a fuoco accettabile.

8. Non modificare la profondità di campo per garantire una buona messa a fuoco.

Anche se utilizzare una profondità di campo maggiore con un'apertura più piccola può migliorare la nitidezza "apparente" di un'immagine, ricorda una cosa: qualunque sia la profondità di campo, esiste un solo punto di messa a fuoco. Quindi pratica sempre buone tecniche di messa a fuoco, indipendentemente dalla profondità di campo utilizzata.

9. Usa un treppiede o trova supporto

Quando scattiamo una fotografia, tutti noi inconsciamente oscilliamo avanti e indietro, soprattutto inclinandoci verso un soggetto con una macchina fotografica e un obiettivo pesanti. E' naturale. Tutti lo sperimentano in un modo o nell'altro. E se scatti con una profondità di campo molto ridotta, quella piccola distanza che ti sposti può avere un grande impatto sulla nitidezza e sulla chiarezza della messa a fuoco che desideri. Se si utilizza una profondità di campo di 4 pollici, una deviazione di 2 può avere effetti disastrosi. Quindi, usa un treppiede.

Ora devo aggiungere, dato che anch'io uso un treppiede: Li odio. Influenzano il modo in cui lavoro e, nella maggior parte dei casi, il modo in cui scatto. Quindi, se preferisci evitare di usare il treppiede, prenditi almeno il tempo per esercitarti nella posizione di un buon fotografo. Un piede davanti all'altro, gambe leggermente piegate, braccia piegate lungo i fianchi, non cadenti (è qui che i telecomandi possono tornare utili) e peso corporeo distribuito centralmente sulle gambe.

10. Se il problema persiste, utilizzare la messa a fuoco manuale

Sento un profondo sospiro ogni volta che lo suggerisco ai fotografi. Affermano regolarmente: “Scatto solo in modalità manuale, mai in modalità automatica”. Ma offri loro di nuovo uno manuale focalizzazione, e ti guarderanno come se ti fossi appena offerto di vendere loro i tuoi figli. Nella maggior parte dei casi (supponendo che le diottrie siano impostate correttamente) la messa a fuoco manuale consentirà di ottenere il risultato migliore e più accurato. Soprattutto in questa era digitale, quando è così facile visualizzare un'immagine con un ingrandimento del 100% o addirittura del 200% sui nostri monitor.

Infatti, se guardi le specifiche non ufficiali dell'autofocus, noterai che non sono molto precise. Ecco le specifiche per la "nitidezza": Un'immagine è considerata nitida se appare nitida sulla stampa 6X9 da 10 pollici di distanza. Si è così. Nessuno zoom al 100%, nessuna stampa 20x30. Solo questo.

Oggi vengono prodotte numerose nuove fotocamere con una modalità Live View incorporata. Questo può essere uno strumento utile quando si mette a fuoco manualmente. Accendi il Live View, ingrandisci il soggetto/punto AF e controlla la nitidezza sul display. Questo non funziona particolarmente bene nel mio caso, dato che mi trovo quasi sempre in ambienti molto illuminati: deserti, spiagge, ecc. - ma per alcuni funzionerà perfettamente.

Una nota sull'immagine sopra. Di solito lo uso per mostrare la leva della messa a fuoco manuale, ma è interessante anche un altro interruttore: "1,2 m all'infinito" e "3 m all'infinito". Questo passaggio si riferisce a ciò di cui parlavo prima: non forzare l'obiettivo a cercare la messa a fuoco in ogni spazio possibile. Se sai che non metterai a fuoco qualcosa a meno di tre metri, sposta la leva nella posizione appropriata e l'obiettivo non dovrà vagare cercando di trovare la messa a fuoco. Ciò può comportare una messa a fuoco automatica primaria più accurata.

11. Su cosa dovrei concentrarmi?

Per i ritratti ravvicinati si è generalmente raggiunto un consenso: gli occhi. Per altri tipi di ritratti, si tratta sempre del volto, a meno che tu non voglia concentrarti deliberatamente su qualche altra parte del corpo. Metti a fuoco con precisione il punto in cui vuoi che vadano gli occhi dello spettatore.

Nei paesaggi non è sempre così semplice, ma dovresti comunque attenersi alla regola sopra menzionata. Non scommettere su "questo è un paesaggio grandangolare con messa a fuoco infinita". Se hai un soggetto in primo piano, metti a fuoco su di esso e lascia che la profondità di campo porti l'immagine sullo sfondo. Se un oggetto in primo piano non è perfettamente a fuoco, crea confusione perché tendiamo naturalmente a vedere gli oggetti vicini più a fuoco piuttosto che quelli lontani.

Ora posso lavorare con la messa a fuoco a "distanza iperfocale", ma questo va oltre lo scopo di questo tutorial. Se sei interessato a questo argomento, cosa probabile, fai una rapida ricerca su Google.

12. Il soggetto è a fuoco, ma è nitido?

Messa a fuoco e nitidezza sono due cose diverse. Spiegare il concetto di nitidezza potrebbe richiedere un'altra lezione a parte, quindi mi limiterò a sottolineare alcuni punti utili.

Se un'immagine è sfocata, non è possibile riportarla a fuoco aggiungendo nitidezza. Ti ritroverai con un'immagine molto nitida e sfocata. La maggior parte delle immagini RAW necessitano dell'aggiunta di qualche tipo di nitidezza. Sia che si utilizzino tecniche di Nitidezza intelligente, Maschera di nitidezza o filtro passa-alto, la maggior parte delle immagini RAW beneficia della nitidezza. Tuttavia, man mano che ho iniziato a utilizzare fotocamere di qualità superiore, ho iniziato a sentire sempre meno la necessità di aumentare la nitidezza e ora la utilizzo solo su circa il 25% dei miei scatti.

Ricorda anche che la nitidezza dipende dal prodotto finale. Non potrai rendere più nitida un'immagine pubblicata online nello stesso modo in cui faresti una stampa 16x20. E con questo in mente, se intendi vendere la tua fotografia tramite un'agenzia di stock, non dovresti aggiungere alcuno sharpening. La maggior parte ti dirà che non è necessario farlo perché non puoi prevedere per cosa verrà utilizzata l'immagine o con quali dimensioni.

A sinistra ci sono le immagini appena uscite dalla fotocamera, non modificate (inglese: "Straight Out of the Camera"), a destra - con aggiunta di nitidezza.

13. Considera la velocità dell'otturatore

La velocità dell'otturatore è un altro parametro che può causare una mancanza di nitidezza. Ogni persona ha un limite alla velocità dell'otturatore alla quale può scattare a mano libera su obiettivi con lunghezze focali diverse. Alcune persone sono più coerenti di altre, ma se scatti con una velocità dell'otturatore che non riesce a compensare il movimento (tremore) delle tue mani, l'immagine risulterà sfocata. Quando si tratta di obiettivi standard e grandangolari, la maggior parte delle persone riesce a scattare costantemente a mano libera a circa 1/30-1/60 di secondo.

I teleobiettivi più grandi richiedono tempi di posa molto più rapidi. La regola generale con cui si inizia è "1 alla lunghezza focale dell'obiettivo". Quindi, se hai un obiettivo da 200 mm, scatta a 1/200 di secondo e costruisci da questo livello per comprendere le tue ulteriori capacità. Personalmente tremo come la California nei suoi giorni peggiori, quindi di solito scatto con tempi di posa più rapidi. Dipende anche da quanto sei lontano dal soggetto, poiché più sei lontano, più evidente è il movimento.

Se il soggetto è in movimento, tenere la fotocamera ferma o su un treppiede non aiuta: dovrai comunque selezionare una velocità dell'otturatore soddisfacente per congelare l'azione. La maggior parte delle persone inizia con 1/250, ma questo dipende dalla velocità con cui si muove l'oggetto. I requisiti variano anche a seconda che si stia scattando in una posizione statica o seguendo il soggetto. In quest'ultimo caso, puoi scegliere una velocità dell'otturatore più lenta e ottenere anche alcuni effetti interessanti. Ciò ti consentirà di mostrare il movimento sullo sfondo, ma catturerà il soggetto stesso.

I sistemi di stabilizzazione dell'immagine sugli obiettivi consentono di scattare a mano libera con tempi di posa più rapidi (fino a 3 stop), ma non "bloccano" il movimento meglio di un obiettivo senza sistema di stabilizzazione dell'immagine. Puoi catturare l'azione solo utilizzando la velocità dell'otturatore (o il flash ad alta velocità).

Immagine Non sfocato. La velocità dell'otturatore è troppo lunga.

14. Scegli l'esposizione corretta

L'esposizione corretta e una buona illuminazione (l'essenza di tutta la fotografia) sono la chiave per una buona messa a fuoco e nitidezza. Sebbene la nitidezza sia determinata dalla linea di contrasto, se si sottoespone la cornice o si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, l'immagine non sarà nitida anche se vengono soddisfatti tutti gli altri parametri di una buona messa a fuoco.

15. Ho fatto tutto. Sono ancora fuori fuoco!

C'è una piccola possibilità che ci sia effettivamente qualcosa che non va nel tuo hardware. Gli obiettivi di aziende terze a volte non sono progettati molto bene e quindi non sempre funzionano perfettamente con le fotocamere di marca. Alcuni funzionano alla grande, altri no. Ma a volte anche le lenti di marca non sono realizzate perfettamente.

Fotocamere come la Canon 50D e 1D/Ds Mark III hanno eccellenti regolazioni del fuoco anteriore e posteriore per oltre 20 obiettivi diversi, quindi se sai che un obiettivo è sempre perfettamente a fuoco davanti al soggetto, puoi regolare la fotocamera per aggiustarlo . Se questa opzione non è disponibile, dovrai determinare se il tuo obiettivo, o sia l'obiettivo che la fotocamera, necessitano di riparazione.

Ecco un test che puoi fare a casa per vedere se sei tu o la fotocamera. Trova un righello e posizionalo sul tavolo lontano dalla fotocamera. Posiziona la fotocamera su un treppiede e apri l'apertura il più ampia possibile. Scatta una foto del righello con un angolo di 45 gradi, concentrandoti su un segno specifico, in questo esempio il sei.

Se questo è il segno che vedrai nel modo più chiaro possibile quando apri l'immagine, allora è tutto in ordine con la tua attrezzatura: torna a lavorare sulla tua attrezzatura! Se il punto più nitido si trova prima o dietro questo segno, saprai che si tratta di un problema hardware e che è necessario rivolgersi all'assistenza.

16. Conclusione

Ho trattato tantissimi argomenti in questa lezione: sono felice che tu abbia letto fino alla fine! Mi sembra che una buona messa a fuoco e nitidezza siano due dei parametri tecnici più importanti da mantenere in un'immagine. Questo può fare la differenza tra scatti che sembrano professionali e quelli che sembrano lavori amatoriali (e tutti noi vogliamo sembrare dei professionisti, che lo siamo o meno).

Sentiti libero di lasciare i tuoi pensieri nei commenti: hai mai avuto problemi di messa a fuoco e nitidezza?

Data di pubblicazione: 10.10.2015

Cosa fare se si ricevono sistematicamente frame poco chiari? La colpa è della tecnologia o delle tue azioni? Questo articolo ti aiuterà a capirlo. In esso imparerai come verificare la precisione del sistema di messa a fuoco della fotocamera e configurarlo per ottenere fotogrammi nitidi.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Vorrei dire subito che nella maggior parte dei casi non è la fotocamera a commettere un errore, ma la persona che ci lavora. Quindi, per prima cosa dovresti cercare la causa degli errori concentrandoti nelle tue azioni con il dispositivo. Nelle lezioni recenti abbiamo parlato di come lavorare con diverse modalità di messa a fuoco automatica e punti AF. Questa conoscenza ti aiuterà nella pratica. Sarà utile leggere anche l'articolo su come un fotografo alle prime armi può valutare e migliorare la qualità del proprio lavoro.

L'autofocus può commettere errori quando si lavora con un'illuminazione insufficiente e quando si scattano scatti complessi e diversi (la fotocamera non saprà su cosa mettere a fuoco). Tali difetti di messa a fuoco possono essere evitati semplicemente impostando il dispositivo in base alle condizioni di ripresa. Diciamo che scegliere la modalità di messa a fuoco costante AF-C e il tracciamento del soggetto 3D durante le riprese sportive ti consentirà di ottenere scatti molto più nitidi rispetto a lavorare con la messa a fuoco a fotogramma singolo. Ma ci sono errori di messa a fuoco che si verificano sistematicamente, indipendentemente dalle condizioni di ripresa.

Messa a fuoco anteriore e posteriore

Nelle fotocamere reflex, l'autofocus a rilevamento di fase è il tipo principale. Questo è ciò che devi affrontare quando lavori attraverso il mirino della fotocamera. La messa a fuoco di fase avviene utilizzando un sensore separato installato nella fotocamera. Come puoi vedere, questo è un sistema complesso e talvolta può funzionare in modo incoerente.

La conseguenza di ciò saranno errori sistematici di messa a fuoco automatica chiamati back e front focus. Nel caso del back focus, la fotocamera si concentra costantemente non sul soggetto, ma dietro di esso. Nel caso del front focus, al contrario, la fotocamera mette a fuoco costantemente davanti al soggetto. Tieni presente che possiamo parlare della presenza di back e front focus solo quando la fotocamera commette un errore mettendo a fuoco ogni volta nella stessa direzione. Se un fotogramma è nitido e l'altro no, dovresti cercare il problema altrove.

Il problema della messa a fuoco posteriore e anteriore è particolarmente serio quando si lavora con ottiche per ritratti ad alta apertura. Lì la profondità di campo sarà molto piccola, quindi eventuali errori di messa a fuoco, anche minori, saranno molto evidenti nella foto. Ad esempio, la nitidezza dell'inquadratura non sarà negli occhi della modella, ma nelle orecchie.

D'altra parte, se sei il felice possessore di un obiettivo kit o di zoom universali che non brillano con l'apertura elevata, puoi dormire sonni tranquilli. Dopotutto, anche se la tua fotocamera ha la messa a fuoco posteriore o anteriore, molto probabilmente non te ne accorgerai, perché gli errori di messa a fuoco saranno compensati da un'ampia profondità di campo.

Messa a fuoco automatica a contrasto

Oltre alla messa a fuoco di fase, una fotocamera DSLR dispone di un altro tipo di messa a fuoco automatica: l'autofocus a contrasto. Lo attivi attivando la modalità Live View e visualizzando l'immagine attraverso lo schermo del dispositivo. Con l'autofocus a contrasto, non è possibile la messa a fuoco posteriore e anteriore, poiché il suo funzionamento non richiede sensori separati, la messa a fuoco avviene direttamente sulla matrice. Pertanto, se la messa a fuoco di fase risulta regolarmente sfocata, prova a passare alla modalità Live View e a lavorare con la messa a fuoco automatica a contrasto. Funziona un po' più lentamente, ma fornisce risultati più accurati.

Verifica della precisione della messa a fuoco

Come controllare la messa a fuoco anteriore e posteriore di una fotocamera? Una conclusione accurata sulla presenza o l'assenza di questi difetti può essere fornita solo da un centro di assistenza autorizzato dal produttore dell'attrezzatura fotografica. Tuttavia, il fotografo può effettuare una valutazione preliminare della precisione della messa a fuoco.

Proponiamo un semplice algoritmo per tale verifica.

Per prima cosa prepariamo la fotocamera.

1. Inserire la batteria e la scheda di memoria nella fotocamera. Accendi la fotocamera.

2. Controlla se la messa a fuoco automatica è abilitata.

3. Premere il pulsante Menu, nella voce “Qualità immagine”, selezionare “JPEG alta qualità”. Se sai come lavorare con RAW, puoi utilizzare questo formato.

4. Attiva la modalità A (Priorità di apertura). Se sai come lavorare con la modalità manuale M, puoi usarla. Aprire l'apertura della fotocamera al suo valore massimo. Qui tutto è semplice: più piccolo è il numero che indica l'apertura, più è aperto. Con un obiettivo in kit, molto probabilmente dovrai affrontare un valore di apertura di circa F5,6.

5. Imposta l'ISO sul valore minimo. Di solito è ISO 100 o 200. Ciò garantirà che i tuoi scatti di prova siano puliti e privi di rumore digitale.

6. Ora - la cosa più importante! Selezioniamo la modalità di messa a fuoco a punto singolo. Nel menu della fotocamera potrebbe essere chiamato "AF a punto singolo".

7. Tutto quello che devi fare è scaricare e stampare un target speciale su qualsiasi stampante per verificare la precisione della messa a fuoco.

Esistono diversi tipi di obiettivi, ma l’opzione proposta è forse la più popolare. In linea di principio, puoi controllare la messa a fuoco, ad esempio, utilizzando un normale righello (come risulterà chiaro in seguito), ma farlo utilizzando un bersaglio è molto più conveniente.

Controllo della messa a fuoco automatica

Quindi, la fotocamera è impostata e il target del test viene stampato. È tempo di agire!

È meglio montare la fotocamera su un treppiede. Senza un treppiede, tale test sarà estremamente impreciso e inconcludente.

Fornire un'illuminazione sufficiente per le riprese. È meglio scattare durante il giorno vicino a una finestra. Puoi anche utilizzare un flash (sia integrato che esterno).

Posiziona il bersaglio su una superficie piana e posiziona la fotocamera con un angolo di 45 gradi rispetto ad esso a una distanza tale che il bersaglio occupi un'area significativa dell'inquadratura.

Seleziona il punto AF centrale. Concentrati esattamente sul bersaglio - sulla scritta Focus Here (Focus qui). La spessa linea nera con questa iscrizione dovrebbe trovarsi nella cornice rigorosamente perpendicolare all'asse ottico dell'obiettivo.

Fai qualche scatto. Non utilizzare lo scatto a raffica; mettere a fuoco nuovamente dopo ogni fotogramma. Ricorda che dopo la messa a fuoco non dovresti mai spostare la fotocamera o modificare la distanza di ripresa. Se hai a che fare con un obiettivo zoom, provalo a diverse lunghezze focali. Noto che è più conveniente effettuare la prova da una lunghezza focale intorno ai 50 mm, e da lì si può iniziare.

Visualizza il filmato ricevuto. Per vederli meglio, fallo non sullo schermo della fotocamera, ma sul monitor di un computer. Se vedi un errore di messa a fuoco sistematicamente identico in tutti i fotogrammi, molto probabilmente hai rilevato la messa a fuoco posteriore o anteriore. Non è necessario preoccuparsi di questo. Questo può essere facilmente risolto presso un centro di assistenza. E i possessori di fotocamere avanzate (a partire dalla Nikon D7200) possono regolare la messa a fuoco direttamente nel menu della fotocamera

Regolazione fine della messa a fuoco automatica

Le fotocamere di livello avanzato (a partire dalla Nikon D7200) dispongono di una funzione di regolazione fine della messa a fuoco automatica che ti aiuterà a eliminare i problemi con la messa a fuoco anteriore e posteriore e a mettere a punto il sistema di messa a fuoco. La comodità della funzione è anche che il dispositivo ricorda le impostazioni separatamente per ciascun obiettivo specifico. Supponiamo che si verifichi un bug con uno dei tuoi obiettivi. Sarai in grado di apportare modifiche specifiche e queste non influenzeranno il lavoro con altri obiettivi. Quando si collega un obiettivo alla fotocamera, verranno applicate automaticamente le correzioni appropriate. Tieni presente che la regolazione fine della messa a fuoco automatica funzionerà solo quando si mette a fuoco attraverso il mirino della fotocamera (durante la messa a fuoco di fase). Quando si lavora attraverso la schermata Live View, non viene utilizzata e non ce ne sarà bisogno, perché in questo caso viene utilizzato un tipo di messa a fuoco automatica a contrasto, eliminando i problemi con la messa a fuoco posteriore e anteriore.

Nell'ultima lezione abbiamo studiato i parametri fondamentali di un obiettivo fotografico e alcune delle tecnologie utilizzate. Sapere quali sono la lunghezza focale e il rapporto di apertura ti aiuterà a determinare correttamente il giusto set di ottiche in ogni situazione. Oggi parleremo più in dettaglio degli effetti che i diversi modelli apportano alla fotografia, sia che si tratti di riprendere oggetti molto piccoli o di ingrandire visivamente lo spazio, ed esploreremo anche come funzionano i sistemi di messa a fuoco manuale e automatica. Innanzitutto, diamo un'occhiata ad alcune foto scattate con diversi modelli di obiettivi NIKKOR. Ognuna delle fotografie presentate ha una caratteristica, e sono stati gli obiettivi che hanno permesso di ottenere tali effetti; il modello della fotocamera qui non è assolutamente importante. Diamo un'occhiata a come è possibile ottenere risultati simili.

Obiettivo macro

Abbiamo scattato la foto con la coccinella utilizzando un obiettivo macro. In sostanza, si tratta di un obiettivo normale, ma un design speciale gli consente di mettere a fuoco a distanze molto ravvicinate, il che è importante quando si riprendono piccoli oggetti. Quando si utilizza un obiettivo macro, è importante tenere a mente due cose. Innanzitutto, per ottenere una buona foto è necessario fornire abbastanza luce, questo può essere fatto utilizzando un flash. In secondo luogo, quando si fa fotografia macro, la profondità di campo è solitamente molto ridotta, quindi è meglio mantenere l'apertura nell'intervallo da 5,6 a 16. Posizioni più aperte e chiuse, inoltre, possono dare una nitidezza peggiore. Naturalmente, hai il diritto di utilizzare un obiettivo macro per la fotografia normale, ma tieni presente che l'immagine sarà più nitida e contrastata rispetto agli obiettivi normali, il che potrebbe essere indesiderabile quando si scattano ritratti. Per quanto riguarda la scelta di un modello specifico, tra gli obiettivi NIKKOR sono disponibili due modelli per fotocamere con matrice "ritagliata" e matrice a pieno formato. Per il ritaglio, si tratta di obiettivi da 40 mm / 2,8 e 85 mm / 3,5. E per le fotocamere D600 e successive, questi sono 60 mm / 2,8 e 105 mm / 2,8, che puoi utilizzare anche su fotocamere più giovani, ma a causa delle dimensioni più piccole della matrice, la loro lunghezza focale aumenterà di una volta e mezza.

Occhio di pesce

Un'altra opzione di obiettivo con un effetto speciale può essere chiamata modello della categoria Fish-eye. Ce ne sono due nella linea NIKKOR: 105 mm/2.8 per il ritaglio e 16 mm/2.8 per il pieno formato. Una caratteristica speciale dell'obiettivo fisheye è il suo angolo di ripresa ultra ampio, vicino a 180 gradi, e una forte distorsione, cioè distorsione. Tali modelli vengono utilizzati principalmente per la fotografia creativa e fotografare le persone con loro è davvero divertente.

Come con gli obiettivi grandangolari convenzionali (la foto “Small FR”), anche con essi è possibile ottenere risultati interessanti. Come ho detto nell'ultima lezione, gli obiettivi grandangolari separano lo spazio in modo molto chiaro e puoi facilmente evidenziare il primo piano e lo sfondo. E l'effetto di distorsione, particolarmente evidente ai bordi dell'inquadratura, consente di modificare le proporzioni degli oggetti fotografati e ottenere risultati straordinari. Tra gli obiettivi grandangolari puoi trovare sia obiettivi zoom che obiettivi primari. Naturalmente, uno "zoom" in questo caso sarà molto più conveniente, ma ricorda che gli "zoom" ad alta apertura sono molto più costosi delle "correzioni" veloci e la gamma grandangolare non fa eccezione. Inoltre, i possessori di fotocamere delle serie D3000 e D5000 devono ricordare che non dispongono di un dispositivo di messa a fuoco integrato e con gli obiettivi AF sarà disponibile solo la messa a fuoco manuale e per la messa a fuoco automatica saranno necessari modelli contrassegnati con AF-S.

Profondità di campo

Un altro esempio di uso artistico di un obiettivo potrebbe essere l'utilizzo di una profondità di campo ridotta in un ritratto. Come ricordi, il modo più semplice per ottenere questo effetto è aprire maggiormente l'apertura. Questo può essere fatto su zoom con apertura rapida, ad esempio 24-70 / 2.8 o 70-200 / 2.8, ma una chiara raccomandazione sarebbe quella di utilizzare un'apertura primaria rapida, ad esempio 50 mm o 85 mm. Entrambi i modelli sono disponibili nelle versioni con un rapporto di apertura massimo di 1,8 e 1,4.

Ma cosa fare se non hai ancora un obiettivo del genere o se hai preso uno "zoom" per tutte le occasioni in vacanza, ma vuoi ottenere una profondità di campo ridotta? Devono essere soddisfatte due condizioni: utilizzare lunghezze focali elevate (minimo 70 mm) e assicurarsi che ci sia molto spazio tra il modello e lo sfondo. In questo caso, le leggi dell'ottica ti aiuteranno a sfocare lo sfondo e ottenere un effetto arioso nell'inquadratura. Tuttavia, ricorda che anche la natura della sfocatura, chiamata "bokeh", è diversa per ciascun modello e con un'apertura elevata "corregge" il bokeh, secondo le sensazioni soggettive, sembra molto migliore.

Prospettiva

L'ultimo esempio che esamineremo riguarda l'effetto di un teleobiettivo sull'immagine risultante. Oltre al consueto approccio di oggetti distanti, con l'aiuto di un teleobiettivo possiamo influenzare un parametro come la prospettiva. Ad esempio, abbiamo scattato due fotografie con lunghezze focali diverse. Come puoi vedere, quando si utilizza un grandangolo, la distanza tra il soggetto principale e lo sfondo sembra significativa, ma nel caso di una lunghezza focale maggiore, la prospettiva si è compressa e lo sfondo è visivamente più vicino. Vale la pena prestare attenzione al fatto che il cambiamento di prospettiva in realtà non è influenzato da un cambiamento della lunghezza focale, ma dalla distanza dal fotografo al soggetto. Utilizzando un teleobiettivo dovevamo allontanarci ulteriormente dal soggetto, motivo per cui la prospettiva nelle due immagini era diversa.

Messa a fuoco

I fotografi moderni hanno a disposizione due metodi di messa a fuoco: manuale e automatica. Il passaggio da uno all'altro è solitamente possibile sul barilotto dell'obiettivo, ma nelle fotocamere D7000 e superiori è disponibile un altro interruttore: sulla parte anteriore sinistra del corpo. Nel caso della messa a fuoco manuale, dovrai ruotare l'anello sull'obiettivo e osservare i cambiamenti nel mirino. Questo metodo può essere utile quando si riprendono oggetti in movimento molto veloce o in condizioni di scarsa illuminazione, quando l'automazione potrebbe non funzionare. Ma, ovviamente, la modalità di messa a fuoco automatica è quella principale oggi. Si attiva con una semplice mezza pressione del pulsante di scatto, ma nonostante questa semplicità la macchina dispone di impostazioni aggiuntive, tra le quali se ne possono distinguere due: modalità operativa e selezione dei punti AF.

Mettere a fuoco le modalità operative

Le fotocamere Nikon hanno tre modalità di messa a fuoco automatica: AF-S, AF-C e AF-A. Se è selezionata la modalità AF-S, premendo il pulsante di scatto a metà la fotocamera metterà a fuoco e bloccherà la posizione dell'obiettivo. Se desideri rimettere a fuoco, dovrai premere nuovamente il pulsante. E in modalità AF-C, puoi tenere premuto il pulsante di scatto, spostare la fotocamera e si rimetterà a fuoco automaticamente. Questo metodo può essere utile se la scena che stai riprendendo cambia continuamente e vuoi scegliere il momento migliore per scattare. Per quanto riguarda la modalità AF-A, si tratta di una selezione automatica tra AF-S e AF-C, la fotocamera stessa deciderà quale modalità autofocus utilizzare.

Nelle fotocamere di fascia bassa è possibile selezionare una delle modalità tramite il menu generale alla voce “Modalità messa a fuoco”. E sui modelli D7000 e superiori, è necessario premere il pulsante sulla parte anteriore sinistra della custodia e ruotare il quadrante di controllo posteriore.

Selezione dei punti AF

Parallelamente alla scelta della modalità di messa a fuoco, puoi decidere se la fotocamera selezionerà automaticamente il luogo in cui desideri mettere a fuoco o se lo farai tu stesso. Nelle fotocamere di fascia bassa, uno dei metodi per il controllo dei punti AF può essere selezionato tramite il menu generale alla voce “Modalità area AF”. E nelle fotocamere D7000 e superiori, si utilizza il pulsante AF/M sulla parte anteriore del corpo, ma è necessario ruotare la ghiera anteriore.

Se hai selezionato la modalità AF-S, saranno disponibili due opzioni: automatica e spot. E quando selezioni AF-C, ne diventano disponibili altri due: dinamico e 3D. Con la selezione automatica del punto, tutto è chiaro: premi il pulsante di scatto, la fotocamera mette a fuoco in una delle zone e scatta una foto. Questa soluzione presenta dei vantaggi, ma presenta anche un grosso svantaggio: la fotocamera non sa dove il fotografo stesso vuole mettere a fuoco. Nel caso della selezione dinamica e 3D, è più conveniente mantenere a fuoco gli oggetti in movimento. La selezione dinamica ci aiuta a evitare di perdere il soggetto quando il fotografo stesso sposta la fotocamera dietro al soggetto e attende il momento giusto per scattare. E in modalità 3D, la fotocamera stessa cambierà l'area di messa a fuoco seguendo il movimento dell'oggetto. Ma l’impostazione più semplice ed efficace per iniziare la formazione resta comunque la scelta di un punto su cui concentrarsi.

Dopo aver impostato la modalità di messa a fuoco a punto singolo tramite il menu generale o utilizzando il pulsante sulla parte anteriore della fotocamera, è sufficiente guardare attraverso il mirino e selezionare un'area utilizzando il joystick sul retro. Se nel mirino non viene visualizzato nulla, molto probabilmente la fotocamera è entrata in modalità standby ed è necessario "svegliarla" semplicemente premendo a metà il pulsante di scatto. La modalità a punto singolo fornisce il controllo più preciso sulla selezione dell'area di messa a fuoco tra tutte le modalità automatiche ed è quella che consiglio di utilizzare. Tuttavia, non dimenticare che affinché la messa a fuoco automatica funzioni correttamente, è necessaria una condizione indispensabile: che il punto AF rientri nell'area di contrasto. Se provi a mettere a fuoco un foglio di carta bianco o qualsiasi altra superficie piana, non funzionerà nulla. Per lo stesso motivo potrebbero esserci problemi con l'autofocus la sera: se i nostri occhi riescono ancora a distinguere le transizioni di contrasto, allora per la fotocamera il mondo circostante potrebbe già sembrare una grande macchia scura.

In questo tutorial abbiamo imparato tutte le impostazioni necessarie relative agli obiettivi e alla messa a fuoco. Diversi esercizi per casa ti aiuteranno a consolidare le tue conoscenze e a scegliere i migliori parametri di lavoro per te. Nella prossima lezione studieremo un altro elemento interessante del sistema fotografico: parleremo dei flash.

Qualsiasi principiante della fotografia, soprattutto se armato di una fotocamera di fascia bassa, noterà molto rapidamente che il punto focale nelle sue fotografie “si sposta” in aree completamente diverse dell'inquadratura.

Sì, sì, la DSLR automatica ha deciso che "quel fiorellino laggiù" ha una priorità più alta per l'inquadratura rispetto al volto del tuo amico non del tutto sobrio. Non posso essere in disaccordo con la tua fotocamera, ma ciò non cambia il fatto che l'automazione della fotocamera era sbagliata.

Molte persone percepiscono erroneamente lo spostamento del punto focale in un altro luogo come una fotografia sfocata. “Volevo fare una foto ad un ritratto, ma qui è tutto sfocato”: vi è familiare?!

Tuttavia, se guardi attentamente questa foto, vedrai che il punto focale è, ad esempio, sul tappeto dietro.

Sorge l'eterna domanda: perché è successo e come fotografare in modo che non accada di nuovo?!

Innanzitutto, devi comprendere e comprendere il principio della messa a fuoco automatica di una DSLR: in modalità di messa a fuoco completamente automatica, la tua DSLR selezionerà quei punti che presentano il maggior contrasto.

Ad esempio: uno sposo in abito bianco e nero avrà la priorità attraverso l'automazione della fotocamera reflex rispetto a una sposa vestita di bianco che si trova a un metro di distanza da lui. Di conseguenza, affidando la scelta del punto AF alla fotocamera stessa, si rischia di ottenere una fotografia nitida dello sposo, volendo mettere a fuoco solo la sposa.

Come evitare un funzionamento “errato” dell'autofocus?!

C'è solo una ricetta, è stata testata e i fotografi alle prime armi dovrebbero fidarsi completamente di essa, anche sui modelli più giovani di fotocamere reflex.

Non utilizzare mai la selezione automatica del punto AF. Passare la fotocamera alla modalità di impostazione manuale del punto AF e impostare quel punto. Abituati a cambiare questi punti quando costruisci una cornice, che successivamente darà alla tua foto un tocco artistico. Soprattutto se impari anche ad operare con la profondità di campo.

Guarda la foto all'inizio dell'articolo, è stata scattata impostando manualmente il punto AF su un mazzo di foglie, che osservi nel campo di messa a fuoco e impostando una profondità di campo ridotta.

Cosa mi ha dato questa foto?!

• Impostando un'apertura ridotta sono riuscito a sfocare lo sfondo, consentendomi di concentrarmi sul primo piano
• Selezionando manualmente il punto AF puntato sulle foglie si evitava che queste “sparissero” in uno sfondo molto illuminato e contrastante con una macchia di sole, cosa che inevitabilmente sarebbe accaduta con la modalità di messa a fuoco automatica e avrei ottenuto una foto con un primo piano sfocato e una messa a fuoco nitida sfondo, cosa che non mi sarebbe affatto necessaria.

Cosa serve per mettere a fuoco automaticamente con precisione una DSLR?!

Per mettere a fuoco con precisione esattamente gli oggetti che vuoi riprendere, è sufficiente soddisfare due condizioni:

• L'oggetto deve essere in contrasto con altri oggetti o dintorni
• È necessario utilizzare la selezione manuale del punto AF della fotocamera

Tutto ciò ti consentirà di mettere a fuoco la fotocamera esattamente in quelle zone dell'inquadratura che desideri catturare.

Problemi con la messa a fuoco sui modelli DSLR più giovani

Tuttavia, la fotocamera potrebbe perdere la messa a fuoco automatica, anche con la selezione manuale, non a causa della tua mancanza di abilità. Con una DSLR completamente funzionante, tali sfumature sono possibili, a quanto pare.

Esistono due termini che descrivono la mancata messa a fuoco automatica di una fotocamera:

• Messa a fuoco posteriore / Messa a fuoco posteriore
• Messa a fuoco frontale / Messa a fuoco frontale

Come suggeriscono i nomi, nel primo caso la fotocamera “sposta” il punto AF dietro al soggetto. Nella seconda, posiziona il punto AF davanti al soggetto.

Il livello di "undershoot" o "overshoot" della DSLR dipende dalle impostazioni di fabbrica e dal cinese che ha assemblato il dispositivo.

Per comprendere appieno questo momento, ti racconto una piccola storia:

È passato molto tempo da quando mi sono appena comprato una DSLR Canon 1000D. Per molto tempo non sono riuscito a capire che, qualunque cosa facessi, il risultato di foto nitide scattate in una bella giornata estiva era molto piccolo. Solo un paio su dieci potrebbero essere definiti acuti, e anche in questo caso con un tratto.

Probabilmente è qui che ho imparato a conoscere il back focus e il front focus.

Dopo aver letto la scheda di garanzia, ho portato la mia DSLR al centro assistenza per l'allineamento/messa a punto/controllo gratuito.

Successivamente, quando ho ritirato la telecamera dal servizio, ho chiesto ai tecnici cosa le fosse successo. La risposta mi ha stupito. Il maestro ha detto che sia l'obiettivo che la DSLR avevano terribili trucchi frontali. Entrambi dovevano essere configurati. Questo non è un caso comune, ma non si può nemmeno dire che sia raro.

Cioè, l'intero sistema fotocamera + obiettivo non è stato adattato né l'uno all'altro né se stesso. Dopo il servizio, va riconosciuto merito a quest’ultimo, la qualità dell’autofocus è migliorata notevolmente, tanto da far apparire fotografie normali.

Quindi, nel mio caso, la decantata qualità giapponese non era supportata sui modelli DSLR più giovani. È stato in quel periodo che mi sono innamorato di Canon.

Con questo concludo il mio intervento e ti auguro la conquista finale dell'autofocus della tua DSLR.

Per capire quale modalità di autofocus scegliere, devi prima capire cosa stai fotografando. Le modalità e le impostazioni di messa a fuoco automatica su tutte le fotocamere sono più o meno le stesse. Possono avere nomi diversi ed essere controllati in modo diverso, ma il principio è lo stesso ovunque. Allora, cos'è l'autofocus?

Innanzitutto, assicurati di aver attivato la messa a fuoco automatica. Sulle fotocamere avanzate (Nikon D700/D800/D7000) è presente un interruttore separato su cui è presente la modalità M (messa a fuoco manuale) e alcune altre modalità: diversi autofocus o solo AF.

La modalità M (Manuale) funziona allo stesso modo in cui funzionavano le fotocamere degli anni '50, ovvero senza messa a fuoco automatica. Se non disponi di tale interruttore, le modalità di messa a fuoco automatica della fotocamera vengono controllate tramite il menu.

Inoltre, gli obiettivi con messa a fuoco automatica con motore incorporato () dispongono anche di un interruttore di messa a fuoco automatica, molto spesso contrassegnato con M/A - M. Assicurarsi che l'obiettivo non sia in modalità manuale. Non confondere il tipo di obiettivo AF-S con la modalità autofocus AF-S, sono cose diverse, anche se si chiamano uguali.

Le modalità di messa a fuoco automatica sono le seguenti:

AF-A (automatico). Modalità automatica, in cui la fotocamera decide per te come mettere a fuoco. Se non sai esattamente di quale modalità hai bisogno, scegli la modalità automatica.

AF-S (singolo). Modalità per scene statiche. In questa modalità, la fotocamera mette a fuoco una volta quando si preme il pulsante di scatto a metà e il gioco è fatto. La fotocamera non mette più a fuoco finché non si rilascia il pulsante. Un'ottima opzione per paesaggi e...

AF-C (continuo). Modalità di inseguimento, quando la fotocamera monitora costantemente il soggetto e regola continuamente la messa a fuoco automatica finché non si rilascia il pulsante di scatto. Si accende quando si preme a metà il pulsante di scatto. Questa modalità è indispensabile quando si fotografano animali selvatici, eventi sportivi, ecc.

Nel menu Impostazioni personalizzate nella sezione Messa a fuoco automatica puoi trovare la selezione della priorità AF-S/AF-C.

Pubblicazione- si tratta di un otturatore che scatta immediatamente, anche se l'immagine è completamente fuori fuoco. Non ricordo quasi di aver mai avuto .

Messa a fuoco— l'otturatore scatta solo quando l'immagine è perfettamente a fuoco. È molto lento e rischi di perdere un colpo.

Raccomando valore Rilascia+concentrati per AF-C, è una via di mezzo. Anche se il primo fotogramma è fuori fuoco, i successivi saranno decisamente migliori con lo scatto continuo. In questo caso non perderai il primo fotogramma, anche se risulterà un po' sfocato. La messa a fuoco è buona per AF-S perché nulla si muove nell'inquadratura.

Inoltre, devi ancora scegliere il tipo di area di messa a fuoco automatica.

Nikon solitamente offre tre opzioni:

Su alcune fotocamere (Nikon D3100), anziché tramite un interruttore, ciò avviene tramite il menu:

Rettangolo bianco. Si tratta della messa a fuoco dell'oggetto più vicino; questa modalità può essere considerata automatica, perché è la fotocamera stessa a decidere quali sensori autofocus utilizzare. Se hai dubbi sulla modalità di cui hai bisogno, scegli il rettangolo bianco. In modalità AF-S, i punti AF in cui l'immagine è a fuoco verranno evidenziati. Più punti vengono evidenziati, meglio è. In modalità AF-C, nulla verrà evidenziato.

Mirino. Questa è una modalità di zona dinamica, utilizzata quando si fotografano oggetti in movimento e richiede ulteriori regolazioni, discusse di seguito. Il mirino funziona dinamicamente in modalità AF-C. In modalità AF-S, equivale alla messa a fuoco spot. In modalità dinamica, si seleziona il punto AF e il successivo comportamento dell'autofocus dipende dall'area di messa a fuoco automatica selezionata.

Punto. Ti basterà mettere a fuoco il punto selezionato e selezionare il punto con il selettore che usi abitualmente per sfogliare le foto. È molto comodo sapere esattamente cosa deve essere garantito che sia a fuoco, ad esempio gli occhi quando si fotografa un ritratto.

Selezione dell'area di messa a fuoco automatica. L'area di messa a fuoco automatica per la modalità dinamica (mirino) dipende dal modello specifico di fotocamera, ovvero da quanti punti di messa a fuoco automatica sono disponibili. Più la fotocamera è costosa, più punti ci sono. Il sensore RGB, menzionato nell'articolo sulla polarizzazione, è responsabile del controllo delle zone di messa a fuoco automatica.

Convenzionalmente le aree possono essere suddivise in due tipologie:

Sensori multipli (area AF). Le informazioni sulla messa a fuoco provengono non solo dal sensore selezionato, ma anche dai punti circostanti, e i sensori circostanti non vengono evidenziati in alcun modo. Ad esempio, sulla Nikon D7000 è possibile selezionare una zona di 9, 21 o 39 punti. In genere, più velocemente qualcosa si muove nell'inquadratura, maggiore è l'area richiesta. Ad essere sincero, non utilizzo queste zone; preferisco il tracciamento 3D.

Tracciamento 3D. Questa modalità può essere presente su alcuni modelli insieme a un rettangolo bianco e un mirino, su altri modelli potrebbe trovarsi altrove, ad esempio quando si sceglie la dimensione dell'area di messa a fuoco automatica. Come suggerisce il nome, questa è una modalità di tracciamento e durante il tracciamento non viene presa in considerazione solo la distanza dall'oggetto, ma anche il colore. Si seleziona un punto AF, l'autofocus si aggrappa a ciò che si trova sotto questo sensore e poi inizia a seguirlo se il soggetto si muove o si gira la fotocamera.

La differenza fondamentale tra l'area AF e il tracciamento 3D è che nel primo caso la fotocamera mette a fuoco ciò che rientra nella zona di messa a fuoco automatica selezionata e nel secondo caso la fotocamera stessa sposta la zona dietro l'oggetto, commutando i sensori di messa a fuoco automatica. Pertanto, in modalità 3D è molto comodo mettere a fuoco qualcosa di specifico, quindi spostare la fotocamera per inquadrarlo in modo diverso, ma l'autofocus si concentrerà comunque su ciò a cui era originariamente mirato. Ciò differisce dalla modalità AF-S in quanto AF-S non rileva se l'oggetto si è spostato più lontano o più vicino durante l'inquadratura o addirittura è volato fuori dalla finestra.

Inoltre, il tracciamento 3D può persino sostituire la selezione di un singolo punto AF. Invece di scorrere i punti con il selettore fino ad arrivare a quello che ti serve, puoi semplicemente visitare quello centrale in modalità 3D e poi inquadrarlo secondo necessità, mentre la fotocamera manterrà la messa a fuoco sul soggetto, spostando il punto AF, commutazione dei sensori di messa a fuoco automatica. Allo stesso tempo, il soggetto non sarà in grado di sfuggire alla messa a fuoco automatica.

Mantieni la messa a fuoco automatica in modalità automatica (AF-A, rettangolo bianco), questa modalità fa un ottimo lavoro nella maggior parte delle situazioni senza il tuo aiuto. Se le prestazioni della messa a fuoco automatica non sono adatte a te in un caso particolare, inizia ad apportare modifiche ponderate.

Questo è tutto l'autofocus.